Restauration Honda CG 125 76'

Merci beaucoup !

Je pensais bien changer tout les joints démontés ainsi que les segments, je connaissais les précautions pour les tiercé mais pas pour le test du segment. Je n'ai pas encore lu complètement la revue technique honda mais ça semble faisable si le piston a une léger chanfrein d'entrée.

Pour les segments, c'est comme des anneaux élastiques alors, donc fragile si on tire trop dessus. Peut on légèrement les vriller ?

Pour le prix que ça coûte je vais surement prendre 2 kits, on sait jamais...

Ce qui m'inquiète c'est pour compresser le ressort de soupape, impossible de le faire moteur monté, il faut déposer tout le moteur. Je préférais bien quant même changer juste les segments et non les joints de queue de soupape mais je me demande si c'est faisable au démontage ? (démonter le haut moteur sans toucher aux soupapes et leviers ?

Donc autant en profiter pour faire une grosse rénovation, donc je pense que ça attendra quelques mois. En attendant je fait attention à mon niveau d'huile et au régime.

Et je vais tester ma compression dés que je peux, j'ai vu des compressométre à 30€, ça vaut le coup ou c'est franchement bof bof ?

Merci pour votre aide encore

ps : j'ai estimé la conso d'huile à 100ml / 100km. Votre avis ? Beaucoup, raisonnable ?

C'est le bas du cylindre qui est conique sur quelques mm pour permettre justement d'accéder aux segments juste avant de les engager dans le cylindre.
Les segments se montent en les vrillant très légèrement et en les faisant passer de gorge à gorge en leur faisant faire le tour du piston d'une extrémité de la coupe à l'autre et ainsi de suite ( en faisant attention de ne pas rayer le piston lorsque l'on fait passer l'extrémité du segment dans la gorge suivante) .
Pour le compresseur de ressort il n'y a rien de compliqué, j'explique la méthode que j'ai employée dans le sujet dont je t'ai envoyé le lien, c'est dommage de déposer la culasse et de ne pas toucher aux soupapes, surtout que dans ton cas la soupape échappement sera sans doute calaminée et le conduit d'échappement dans la culasse sera encrassé ou partiellement osbtrué.
Dans le manuel "Haynes " à la page 17 chapitre 2 il est indiqué que l'ensemble cylindre piston peut se démonter sans déposer le moteur du cadre.
Si tu as une pochette de joints le joint spi de queue de soupape échappement est dedans.
Ce n'est pas une grosse rénovation, après tu seras tranquille.
Pour ce qui est du compressiomètre je ne l'ai pas utilisé, j'ai préféré ouvrir le moteur.
Si tu as la pochette de joints, les segments, et de quoi roder les soupapes, sans avoir à déposer le moteur tu en as pour une journée de boulot en prenant ton temps.
La conso d'huile que tu annonces est un peu élevée mais pas catastrophique, sur la mienne je vidais le carter en roulant 30km environ.
A+
Modif13

Pour les culbuteurs je voulais dire :

Quand on démonte la culasse je ne sais pas s'il faut enlever les bielles de commande (entre la roue dentée dans le moteur et les culbuteurs). Si celle ci sont mis dans un puis incliné, il faut les enlever avant de retirer la culasse non ? (et les remettre quand la culasse est mise sinon les deux parties du puit ne sont pas en face).

Pour le reniflard, aucune idée, je ne sais même pas s'il est pas bouché...

Dans le cas ou le piston à trop de jeu (j'ai checké la RM), il faut en mettre un autre en cote standard ou majorée ? Si majorée, je suppose qu'il faut rectifier la culasse, et là bah c'est un peu la merde...

Je me rappelle qu'avec ma 50cm3 c'était moins cher de racheter un ensemble piston culasse en cote standard que faire réusiner...

Bonjour Nico.
Je réponds dans l'ordre de tes questions:
Pour accéder aux écrous de fixation de la culasse, il faut déposer les culbuteurs ( il y a trois vis), donc retirer également les tiges de culbuteurs.
Lors de la repose, le passage dans la culasse et les trous du cylindre correspondent, il faut repérer toutes les pièces déposées et les reposer à leur place tout simplement.
Les tiges sont en biais par rapport à la verticale car elles se dirigent vers les poussoirs qui sont en contact avec la came à la base du cylindre.
Si tu as des doutes lors d'un démontage, il suffit de faire des photos à chaque étape, cela te permet des retours en arrière en cas de doute.

Pour le reniflard, tu peux remplacer le tuyau noir par un translucide ( juste pour faire un test), ce dernier se salira rapidement si des vapeurs d'huile sous pression sortent du carter, il est possible que le tuyau soit gras à l'intérieur, ou que cela fasse des gouttes sous la moto ( à vérifier).

Si le piston est usé et se trouve en dessous de la cote, c'est le cylindre qui est à réusiner, la culasse reste tel quelle sauf en cas de défaut sur le plan de joint.

Pour ce qui est du prix du réusinage, si tu habites un coin pas trop paummé, tu trouvera sans doute un spécialiste qui te fera ça moins cher que du neuf.
J'ai fait le contraire sur la mienne, mais j'ai gardé le cylindre d'origine ( car j'ai monté du chinois ) et je ne désespère pas le faire rectifier un jour....
A chaque utilisation, je laisse l'huile remplir son office après démarrage avant de tirer un peu plus.
Pour l'instant elle marche bien et ne consomme plus d'huile.
A+
Modif13

Merci eldo, je testerais.

Je me pose la question en voyant la RTM :

Peut on déposer la culasse sans déposer les soupapes ? En fait ce qui m'enbète c'est le ressort de soupape, donc si j'enlève les tiges de culbuteurs ainsi que les culbuteurs, ça devrait passer non ?

Je prévois de changer mes segments la semaine prochaine et je vais disposer d'a peine 1j et demi maximum donc il faut pas que je me plante.

Je voudrais savoir aussi si en déposant la culasse on ne modifie pas le calage à l'allumage. Parce que j'ai eu le malheur de le faire sur mon ancienne fait et ça a été un mois de galère pour régler.

J'aimerais être sur de ne pas modifier les réglages de calage allumage avant de déposer, je pense que de toutes façons je suis bon pour un réglage culbu après.

Je me renseigne demain chez Toutesbiellesconfondues pour obtenir des segments et une pochette de joint.

Peux tu m'en dire plus sur le déglacage ?

Je ne peux pas simplement changer les segments, les joints et faire les réglages ?

Tu confirmes bien qu'en déposant le moteur, je ne modifie ni le calage à l'allumage ni le calage des soupapes ?

Encore merci eldo, tu es bien patient...

Arf zut, peux ton se passer du déglacage ?

Je ne change ni de piston, ni de cylindre, juste de nouveau segment, donc est ce que c'est absolument nécessaire ?

J'ai appelé le monsieur de toutes bielles confondues et il ma sincèrement déconseillé de changer uniquement les segments + déglacage parce que sinon j'allais rodé en fait des segments sur un cylindre déjà ovalisé donc après 2000bornes, rebelotte consommation d'huile. Il a dit que ça se faisait pour des vielles voitures mais pas vraiment sur no timono qui sont souvent bien usés.

Donc il conseille plutot soit de prendre kit piston segment à 50€ et faire réaléser le cylindre. Soit prendre la refabrication à 85€ qui nécessite aucun travaux supplémentaire.

Le fait est que j'ai eu beau cherché, trouver quelqu'un qui déglace ou realese, c’est déjà mission impossible là ou j'habite et ensuite c'est pas forcément concurrentielle à moins de 100€.

Donc à voir ce que je vais faire, quitte à changer tout le haut moteur, peut être que je peux l'utiliser encore un peu avant de me lancer la dedans.

Oui je comprends bien, mais ça nécessite de tout démonter donc autant avoir les pièces. Apres même en changeant que les segments, je ne trouve pas de solution pas cher pour le deglacage. Au final ça revient moins cher de prendre un kit complet.

Salut Nico 71
Je me suis retrouvé devant le même problème concernant le réusinage du cylindre, un mécano moto dans le coin où j'habite envoie les pièces à réaléser en Espagne parce que c'est moins cher malgré les frais de port, mais il ne le fait que pour celles qu'il répare lui-même, c'est pour cela que j'ai acheté un kit complet.

Comme te le disait Eldorado il n'est pas envisageable de se passer du déglaçage, même un cylindre neuf est déglacé sinon la lubrification ne se fait pas correctement.
Si tu as un kit complet à 85€, tu repars sur du neuf.
Les joints d'embase et de culasse et joint spi échappement sont fournis dans le kit ( en principe).
Tu fais un nettoyage de la culasse et un rodage de soupape et tu es tranquille tu as un haut moteur refait.
Si le reste est OK tu n'as plus qu'a profiter du monstre et à lui prodiguer son entretien minimum pour rouler peinard.

( J'ai tout de même conservé l'ancien cylindre, car j'espère toujours trouver un réusinage pas cher dans le coin.)
A+
Modif13

C'est ce que je pense faire. En plus, M Capocci m'a été d'un grand secours, et franchement pas dans le genre je vends des montagnes de pièces juste pour vendre, il m'a dépanné en m'expliquant bien les risques et ce que je devais faire. Il m'a aussi aidé pour vérifier les masses de la moto avec des ruses de vieux sioux !

Donc pour l'instant je roule avec, vérifie de prés l'huile et d'ici l'hivers le referait le haut moteur en neuf.

Salut Nico et les autres monomaniaques,

Pour les déglaçage ou réalésage, tu dois pouvoir trouver cela dans les enseignes du type AD-Pro. Il y en a une à Dax qui n'est pourtant pas portée sur la mécanique.

Pour Philippe Cappocci, tes dires corroborent ce que nous pensons de lui ici : sens du service avant tout. C'est pour cela qu'il est si difficile à avoir au téléphone!

Mais pour le prix d'un déglacage ou réalesage, le kit à 80€ est meilleur marché ! Ça fait plaisir une moto ou les prix ne sont pas trop prohibitifs.

Et me revoila ! Pret à manger de l'electricité :



On enlève un peu de truc et on suit le schéma électrique...

Je rappelle ma situation : ni clignotant, ni feu arrière, ni klaxon ne fonctionnent. J'ai racheté une centrale neuve 2 plots pour être sur et aujourd'hui j'ai examiné le faisceau.

D'abord pour régler le problème des clignotants j'ai d'abord suivis les masses : elles sont bonne, les cabochons de tout les clignotants ainsi que les contacts des ampoules sont bien à la masse (batterie et cadre).

J'ai ensuite voulu suivre le courant (le +) qui doit normalement cheminer comme ceci :



Il y a juste le neiman entre la batterie et la centrale. Lorsqu'on met le contact, on met le + sur le commodo de clignotant, si on actionne celui ci on connecte le + à la masse avec les ampoules entre bien sur et tic tac ça clignote.

D'abord, ma batterie délivrait 5V moteur éteint contact coupé il y a 2 semaines et aujourd'hui à peine 2V. Je précise que la centrale est connectée en direct sur la batterie par l'ancien proprio, on peut utiliser normalement les clignotants contact coupé et il n'y a donc pas de fusible dans ce circuit là... (mais à quoi ça sert ?!?)

Contact éteint, j'ai bien mes 2 petits volts sur la patte centrale du commodo de clignotant, donc si je commute à droit ou au gauche, ça fuit bien en passant par l'ampoule (tester à la continuité).

Contact non coupé (en marche donc) 0.1V, niet nada, la batterie se décharge dans quelques choses. Ca ne peut pas être la centrale parce qu'elle est alimentée en direct tout le temps (pas de perturbation due à la centrale). Donc je ne sais pas trop, il faut que j'étudie le circuit. Sinon il y a peut être un court circuit. Une idée dans quoi la batterie peut se décharger contact allumé ?

A oui, quand je met le contact, j'entends un léger blop blop blop de la batterie, c'est normal ?

J'allais oublié : quant j'allume le moteur, la tension sur la batterie est de l'ordre de 6V (ça bouge) mais lorsque j’accélère elle chute à 0V ! Comme ci quelque chose pompait le voltage ou alors un court circuit ? Ça ne me semble pas très normal...

M Capocci m'a dit que si la batterie est naze ou sous voltée, la centrale ne se déclenchera pas. J'ai bien sur vérifié que tout les composants soit en 6V. Mes ampoules sont un peu trop puissante (18W) mais M. Capocci que ça devrait marcher quant même.
Je pense que ma batterie n'est plus très bonne même si le niveau de liquide est au dessus du low.

Sinon dans un tout autre registre je voudrais vous parlez de mon kick qui se présente comme ça :



La vis longue avec les écrous servent à tenir le kick dans une position sinon on entend beaucoup cri cri cri cri cri (bruit de cannelure qui frotte ou dent d'engrenage je ne sais pas). Le kick à une bonne prise (il fonctionne bien et entraîne bien le moteur) mais je suis obligé d'avoir cette vis. La position remontée totalement fait beaucoup de bruit. J'ai remplacé ce montage merdique par une vis pas en alu et plusieurs écrous. Mais je me demande ce qu'il y a à l'origine ? Il y a bien une patte sur le châssis pour faire une butée.

Je m'en remet donc à vous en attendant demain ou je vais aller acheter une batterie.

ps : cellule redresseuse ok !

Voici les avancés de la journée :
-démontage roue arrière pour changement de pneus
-démontage pot et netoyage
-inspection du faisceau pour les clignotants et le klaxon.

Démontage de la roue arrière
Comme indiqué dans la revue technique, il n'y a rien de compliqué, il suffit de suivre les étapes et comme il n'y a pas de photo, je met quelques photos pour mieux localiser si ça peut aider quelqu'un. Pour les outils, un jeu de clef (10, 13, 14, 17), une pince et un billot de bois ou un cric.

D'abord on enlève les caches de la chaine en dévissant les 4 vis de 10 :


J'en ai profité pour les nettoyer.

On localise ensuite le maillon libre de la chaîne puis à l'aide d'une pince on fait sauter le petit clips (attention il peut voler loin, mettez un chiffon autour), puis retirer la maillons et laisser pendouiller la chaîne (pas besoin de l'enlever du pignon de sortie de boite).

(zut j'ai pas pris de photo !)

Ensuite on enlève la goupille fendue de l'écrou à gauche ainsi que l'écrou. On dépose aussi le dispositif de tension de chaîne



On dévisse ensuite l'écrou qui tend le frein arrière. On enlève aussi la goupille qui tient l'écrou sur la barre de rappel du tambour (barre qui sert à empêcher le tambour de tourner). On enlève l'écrou aussi. Sur la Revue Technique ils disent qu'il faut enlever la vis mais pour moi impossible, donc on écarte légèrement le bras pour l'enlever de la vis.



Ensuite, on dévisse l'écrou inférieur de l'amortisseur gauche et l'écrou supérieur de l'amortisseur droit, puis en écartement légèrement les ressorts on les fait sortir des vis (ils sont montés sur silent blocs donc pas de risque). Ne vous trompez pas, sinon ça marche pas, à cause du pot.




Pourquoi on fait ça ? Et bien parce que l'axe de la roue arrière se retire pas la droite et comme il y a le pot il faut pouvoir soulever le bras oscillant pour faire sortir l'axe au dessus du pot.

Pour soulever la roue, vue qu'elle fait quant même son poids, j'ai utilisé un bout de bois. Il est impossible de soulever la roue à la main et sortir l'axe de l'autre, en plus ça pourrait le rayer.



On tire ensuite sur l'axe et il vient, ne pas perdre l'entretoise entre la bras droit et le tambour, ni la flasque situé à gauche qui risque de tomber (flasque protège roulement de la poussière).



La roue est libre, enlever le bout de bois, penchez là à gauche et elle devrait rouler sans problème. Profitez en pour inspecter l'état des dents de la couronne. Si elle sont courbées ou très usées (dents très marquées) : à changer. Pour ma part, je note que j'ai une couronne de 34 dents au lieu de 38, donc je vais plus vite d'environ 10%



Compter 10€ pour le montage d'un pneu sur jante, et de 20 à 50€ si le mecano doit démonter la jante depuis la moto.

Inspection du faisceau pour les clignotants et le klaxon
-contact allumé : j'ai du jus sur la borne d'entrée de la centrale (2V quoi, vive ma batterie)
-centrale non connecté (tout les fils deconnecté), il y a bien continuité entre une des 2 cosses qui se connectent à la centrale et le plot central à l'intérieur du commodo de clignotant.
-en commutant à gauche ou à droit, je retrouve bien la continuité jusqu'au plot de l'ampoule (cul) et une des deux cosses de la centrale.
-en shintant la centrale (deux fils ensemble, masse verte en l'air), j'ai bien de la tension sur le cul de l'ampoule (2v)
-idem pour les 4 clignotants

Ce qui veut dire que mon circuit est sain, si je met plus de jus, et avec une centrale neuve, il n'y aucune raison que cela ne marche pas. Donc j'ai commandé une batterie.

Pour le klaxon voila comment j'ai fait
-contact allumé, tester la continuité entre le + batterie et une des deux cosses (la noir chez moi)
-le fait d'appuyer sur le commodo de klaxon va mettre l'autre patte à la masse
-vérifier la continuité entre le deuxième fil et le plot centrale à l'intérieur du commodo de klaxon (se démonte en même temps que le clignotants)
-vérifier ensuite en appuyant sur le bouton que le plot se retrouve à la masse (continuité avec le cadre par exemple ou un cabochon de clignotant)
-si tout ça fonctionne, lorsque vous appuyez sur le klaxon, le jus (+ batterie) va bien au klaxon, le traverse, va au commodo, et va à la masse, donc soit il n'y a pas assez de jus, soit le klaxon est mort.

Pour tester le klaxon, je l'ai démonté puis mis en direct sur une batterie de voiture 12V comme me l'a conseillé M. capocci. S'il couine moyennement (supportable à l'oreille), il est foutu, il doit couiner très fort (insupportable et ça fait aboyer les chiens). Pour ma part, il fonctionne bien, mes oreilles moins maintenant...

Rénovation des chromes
Oh c'est pas folichon mais je décris ma méthode :
-pour dégraisser j'utilise de l'essence, je laisse agir quelques secondes et enlève le plus gros au chiffon, puis un deuxième couche et rincage à l'eau
-pour la rouille et les chromes piqués, j'utilise de la laine de fer 000 avec un peu d'essence sur les reste de gras. Puis Wator, un équivalent au belgom, c'est un lustrant pour chrome tout bête.

Ça rénove bien mais là ou il y a de la vrai rouille, pas la peine :

Avant / aprés




Voila voila, je m'en sors même si je suis pas un crac en electro. Par contre j'ai besoin de vos lumière concernant la chute de tension sur la batterie quand j’accélère (ça chute de 6V au ralenti à 0V en accélérant, la batterie fait 2V à vide, moteur éteint) et aussi concernant mon kick. Il y a trop de modèle / custom de CG sur internet du coup je peux pas me baser sur une référence du kick. Comment se fait la butée haute du kick ?

Salut Nico et les autres monomaniaques,


S Y M P A

ton reportage.

Nico71 a écrit: Profitez en pour inspecter l'état des dents de la couronne. Si elle sont courbées ou très usées (dents très marquées) : à changer.

Ne me dis pas que tu vas le remonter. Tu vas te prendre un kit chaîne, vu l'état de ta couronne, hein?

Nico71 a écrit: Par contre j'ai besoin de vos lumière concernant la chute de tension sur la batterie quand j’accélère (ça chute de 6V au ralenti à 0V en accélérant, la batterie fait 2V à vide, moteur éteint)

Pour moi, tant que tu n'auras pas installé ta nouvelle batterie, je ne m'avancerai pas.

cousin Rv a écrit: Ne me dis pas que tu vas le remonter. Tu vas te prendre un kit chaîne, vu l'état de ta couronne, hein?

Oups ! Elle est pas si usée que ça, je l'ai nettoyé, les dents sont usées bien sur mais assez symétrique. J'ai vu pire (dents pliées ou inexistantes sur les 50cm3). Tu penses qu'il faut vraiment la changer ??

Eldorado a écrit: Pour te faciliter la vie avec l'axe de roue, inverse-le au remontage, filetage côté pot.

Rahh, j'aurais du le faire, tant-pis la roue est reposée mais la prochaine fois je le fait !

Sinon aujourd'hui j'ai remonté bien sur la roue arrière, et mystérieusement j'ai eu des clignotants pendant un court laps de temps ! Vraisemblablement, ça ira mieux avec la nouvelle batterie.

J'étais parti pour démonter mes fourches pour changer mes joints spi et j'ai entrepris d'abord de tout nettoyer pour ensuite tester si ça fuyait bien. Donc vidange :



Puis on rajouter 12 à 13cl par tube d'huile hydraulique et on fait pomper les suspensions (les faire pomper aussi à la vidange pour bien les vider). Et bien figurez vous que ça ne fuit pas ! L'ancien proprio tellement soigneux avec confondu une fuite avec de la saleté. A oui et surtout je n'ai sortis que 5cl par tubes (au lieu de 12cl) donc évidement, ça pompait mou. Le comportement maintenant est beaucoup plus visqueux et sécuritaire !



J'en ai profité pour bien netoyer et dégraisser mon garde boue pour réparer le poc :
Avant

Aprés


Puis debosselage, je suis pas un pro, j'ai fait ça avec un marteau et un tas en bois. On tape sur la bosse, donc par l'intérieur dans mon cas, par petit coup jusqu’à obtenir la forme souhaitée. Le tas se positionne de l'autre coté pour absorber le choc. Mais soyons honnête, à force de taper on fait des micros bosses, chose qui n'arrive pas avec de l'outillage pro (tas et marteau de carrossier). Je suis content du résultat.

Avant :

Aprés :


De l'intérieur :
Avant :

Après :


Et un petit lustrage au Wator :



Et hop on remonte tout ça.

Pour mon kick j'ai exploré un peu plus et contacté M Cappocci (toutesbiellesconfondues).
D'abord le système merdique en place :


(manque une vis du carte aussi .... )

Le kick remonte bien (ressort bon on dirait), pas de trou lorsque je kick (pas de moment ou le kick n’entraîne rien) mais ça fait cri cri cri quand le moteur tourne en position haute.

Je démonte donc cette vis et regarde où se situe la butée du moteur (il y en a une dans le carter) et je tombe sur ça :



A ouais bien ! Donc je démonte cette fois le kick pour le remettre dans sa position normale (vertical donc) et tente de kicker : le constat et sans appel : sur la moitié de la course le kick n’entraîne pas le moteur, sur l'autre moitié oui, cela suffit à le démarrer. Le kick remonte bien en position mais toujours le cri cri cri en position haute.

Donc à mon avis il y a un truc usé ou cassé à l'intérieur pour que le kick soit inopérant sur la moitié de la course. Et l'ancien proprio avait bricolé ça pour maquillé le truc... Arf je me suis fais avoir !

Une idée des pièces à changer et si oui ou non c'est de mauvaise augure... ?

Et pis c'est tout pour aujourd'hui

ps : merci eldo je viens de voir ta réponse, je vois de dont tu parles, j'ai ajouté quelques précisions sur mon message, je pense qu'il y a quelque chose de plus grave que le rocher qui frotte.