Schéma électrique CBs S3

bonsoir eldorado

pour detreminer le temps d 'ouverture et de fermeture du capteur optique il faut determiner la largeur de la bande reflechissante collée sur le tube de la came
le dwell de la S3 est de 29% ce qui represente 29% de la circonférence du tube de la came pour reprensenter 29% du temps de rotation d un tour complet de la came., ce qui correspond au temps durant lequel l 'alimentation de la bobine primaire est coupé , soit le temps de l 'ouverture des grains du rupteur.
la came a un diametre de 20 mm il me semble ( a verifier avec un palmer)
la circonference de la came doit donc faire 20mm X 3,14159 =62,83 mm
la largeur de la bande réflechissante devrait donc faire 62,83 mm X 29% = 18,22 mm
enfin c 'est le resultat de ma reflexion
l idée de faire ce montage avec un capteur optique a l 'avantage de ne rien détruire sur la came d 'origine et de pouvoir revenir au systeme a rupteur sans avoir a remplacer qouique ce soit a part peut etre le plateau circulaire sur le quel est fixé le rupteur.
qu 'en penses tu ?
A+
Chap

chap 53 a écrit:salutatous le monomaniaques


je ne connais pas precisément la composiotion de l 'allumage d'une K4 ou d une JX, et ne sais donc pas si leur allumage et du type batterie bobine avec rupteur en série ou rupteur en parallele, avec altrenateur ou avec volant magnétique
car si le principe de l 'allumage d 'une K4 ou d 'une JX est à l 'origine indentique à celui de la S3 alors il n 'y a plus de probleme de montage d 'un capteur a effet hall suivi d un boitier cartier ou velleman, voire meme d 'un CDI si on peut en trouver un qui s 'adaptera a la S3.

Salut Chap.

Les CB  125 bi cylindres de la K2 à la K5 et la JX ont un allumage Batterie/Bobine.

Voila le schéma:





A+
Papy Gadin

Salut Chap, Eldo, Papy et les Monomaniaques,
Papy effectivement j'ai encore dit une connerie concernant cette histoire de // .
Mais bon c'est comme ça qu'on fini par en dire moins  
A++

eldorado a écrit:Bonjour JM 25,

" le rupteur de tout allumage batterie/bobine est branché en parallèle au rupteur. "



Sinon, pour le reste, bon, comme une redite de ce que j' ai rédigé, ma foi, si cela peut éclairer Chap...

Eldorado.

j'ai corrigé, ça m'apprendra à faire deux trucs en même temps

il faut lire "le condensateur de tout allumage..." et je parle bien du condensateur par rapport au rupteur, pas par rapport à la bobine

sinon, j'ai choisis le système à capteur hall pour la simple raison qu'il est bien plus fiable qu'un capteur optique.
pourquoi la version saturée: parce que avec ce capteur j'avais le support intégré du capteur, l'hélice étant simple à faire si on bricole un peu, plus fiable en tenue dans le temps et aussi parce que l'on attaque le transistor NPN de l'assistance comme avec un rupteur.
dans le cas d'un capteur non saturé, hormis le support de celui-ci à faire et la difficulté à faire tenir un aimant sur la came (bloc plastique usiné dans lequel on intègre l'aimant) et surtout être certain qu'il ne parte pas au fil du temps ou des hauts régimes, il fallait aussi attaquer le Velleman par le transistor PNP, excluant de ce fait un boitier Cartier que j'avais en stock.

monter un allumage CDI d'une version plus récente, rien d'impossible sauf que la vraie contrainte est d'être certain que la courbe d'avance correspond à nos moteurs mais n'ayant pas étudié la question, je ne sais pas si c'est un vrai CDI ou si le capteur d'AAC avec aimant n'est pas en réalité une avance centrifuge.

par contre, si c'est bien un simple capteur sans avance intégrée, il peut servir de capteur pour mon système mais en solution non saturée

salutatous

suite au dernier message de jm25, la solution capteur à effet hall saturé est a retenir .
de plus je n 'ai pas trouvé de capteur optique chez conrad qui puissse fonctionner à une température suerieure à 85 ° C, alors que le capteur preconisé par jm25 fonctionne jusqu 'a 150°C, ce qui bien preferable vu que le capteur est placé a l 'interieur du volume de l 'allumage, donc moins refroidi que si il étatit situé a l 'exterieur a l 'air libre.
s 'agissant de la contruction d 'une hélice à une pale pour les monos ( 2 pales pour les bicylindres) je vais essayer de voir si la fixation de cette pale peut etre réalisée par le boulon et la rondelle qui tient la came sur l 'axe de l 'arbre a came. la pale doit faire 0.8 mm d 'épaisseur minimale pour etre fonctionnelle avec le capteur a effet hall saturé, 1mm d 'épaisseur de tôle d 'acier devrait donc être correct pour la construire .
fixer la pale par le boulon évite de réaliser une adaptation sur la came d 'origine ou de realiser une nouvelle came a hélice par un tourneur. ( question de prix , je ne sais pas ce que eut couter une came avec un pale intergrée dessus)
l 'épaisseur de la pale d 'hélice étant de 1 mm, le boulon de fixation de la came va donc remonter de 1 mm, il faut alors verifier avant si il y a assez de jeu entre le couvercle de l 'allumeur et la tete du boulon pour que ca passe sans que la tete du boulon frotte sur le couvercle.
si cela est possible la realisation de l 'hélice est beaucoup plus facile a faire.
la fixation de la pale par le boulon de fixation de la came devrait aussi faciliter le réglage du calage initial de la pale de l 'hélice en la faisant pivoter sur son axe jusqu'a obtenir la bonne position.
a ce sujet Jm25 pourrais tu nous indiquer comment tu as calculé et réglé la position de la pale de l 'helice par rapport a la fourche du capteur a effet hall ? y a t 'il une astuce pour le faire simplement et facilement ?
merci de vos réponses et avis
A+
Chap

au fait merci eldorado pour le lien que tu as indiqué
j 'ai parcourus ce lien et ceux que j 'y ai trouvés avec, c 'est fort instructif ! et cela permet aussi de comprendre encore mieux le montage proposé par jm25

et merci aussi à papy gadin, les derniers schémas permettent de confirmer que le montage de jm25 peut se faire sur la S3 sans probleme

A+
Chap

... je relisais le post, avec les interrogations sur l'alim de la bobine... J'avais tenté de dégrossir le problème ici...

Sur le forum Twin, il y a un post "les dernières bêtises de CB28", où il utilise un capteur optique... mais ça fait un moment que je n'y suis pas allé, je ne me souviens plus comment il gère l'avance.

L'histoire du doux ouelle, c'est la conversion; en principe, il est donné en angle qui, pour un allumage batterie-bobine, va correspondre à un temps de chargement de la bobine; la création d'un champ magnétique qu'on va stopper brutalement pour que le circuit secondaire s'oppose à la disparition de ce champ magnétique en générant une tension dans le circuit ouvert de la bougie, jusqu'à craquer l'isolant qui fait que ce circuit est ouvert; l'espace entre les électrodes de la bougie....

A bas régime, le temps d'alimentation de la bobine dépasse largement le temps nécessaire pour la charge, alors qu'à haut régime, il faut que l'angle soit suffisamment large pour laisser le temps à la bobine de se charger et de le faire bien ( en anglais: do well...)

Pour l'allumage par volant, la bobine est court circuitée par le rupteur, donc aucun champ magnétique, et c'est l'ouverture brutale du rupteur qui crée le champ... mais comme le circuit secondaire s'oppose à tout ce qui se passe, il fait monter la tension pour créer une intensité et donc un champ magnétique d'opposition, jusqu'à craquer l'isolant... Dans ce cas, comme il s'agit d'alimenter la bobine très rapidement, on a une résistance de bobinage primaire bien inférieure à celle d'une bobine pour allumage en batterie-bobine: 0,6Ω pour une bobine de XL, et 1,6 Ω pour une bobine de S3.

si tu fixes ta pale avec la vis de fixation de la came, tu n'auras pas d'avance centrifuge puisque cet vis ne suit pas le décalage de l'avance, il faut impérativement souder la pale sur le tube emmanché sur la came.

pour le capteur, celui d'origine ne supporte pas plus de 85°c donc, je l'ai ouvert et je l'ai remplacé par un TLE4905 qui lui supporte 150°c (les deux premiers se sont bien ouverts, le troisième était collé, plus délicat à faire).

pour ce qui est de caler le capteur, pas compliqué, j'ai regardé où il y avait le plus de place et je me suis arrangé pour que ça corresponde, ensuite on affine le réglage comem pour un rupteur, en tournant le plateau.

précision pour les bi-cylindres, le moteur des CB125K est particulier car calé à 360 degrés au niveau vilo, c'est à dire que les pistons montent et descendent tous les deux en même temps.

comme un moteur 4 temps fait deux tours pour un cycle complet, que la commande d'allumage est sur l'AAC (qui lui ne fait qu'un tour quand le vilo en fait deux), le calage particulier a obligé à avoir un allumage tous les 1/2 tours afin d'avoir une explosion décalée (AAC décalé de 180 degrés soit une phase d'admission sur un cylindre quand l'autre explose.

dans tous les cas, on est en double étincelle dont une perdue et inaudible puisque en phase d'échappement

beaucoup de véhicules actuels sont encore comme ça, système dit jumeau statique

sur un bi-cylindre calé à 180degrés, il y a deux rupteurs si commande d'allumage en AAC.



là, juste un calage à la lampe témoin, pas encore affiné à la lampe strobo

bon alors pour le coup de fixer la pale de l 'hélice ar le boulon qui tient la came c 'est raté !
dommage ca me semblait bien plus simple a realiser
pourtant le boulon tourne avec la came, je ne comprends pas pourquoi il ne suit pas l 'avance variable, serait ce que la came peut tourner sur son axe indépendament de la rotation de cet axe ?
Chap

donc si la came est solidaire de son axe ,son axe doit aussi suivre l 'avance variable ?

Bonjour  chers téléspectateurs Monomaniques.

Bien plus fiable que BFM TV , La Gadin's Factory est toujours sur le coups.

Comme l 'indique Eldorado ,la came de l'avance centrifuge est bien indépendante de l 'axe d'arbre à came et donc de la vis de maintient.

La preuve ne image ( presque en direct live )  



A+
De votre envoyé sur place Papy Capa   

trp fort le papy gadin
il sait tout et tout sur tout sur nos brèles !!!

salutatous !

j 'ai acheté un capteur hall saturé chez conran, le modele SR17C-J6 ainsi qu 'un capeur saturé modele TLE4945L pour remplacer le capteur inserré dans le SR17C qui est trop sensible aux hates température
mon probleme est que le SR17C est collé et que je ne sais pas l 'ouvrir pour remplacer son capteur par le TLE 4945
jm25 semble y etre parvenu !
comment as tu fait jm25 pour ouvrir le SR17C ? quelle est l 'astuce ? merci de ton aide
donc je progresse lentement mais surement dans ma démarche pour remplacer le rupteur par un capteur a efft hall saturé resistant jusqu 'a 150°C
ensuite je vais m 'attaquer au probleme de l 'helice, j 'ai envisagé plusieures solutions pour la realiser, le top étant une piece tournée integrant l 'helice a la came en une seule piece
j 'ai encore pour cela besoin de l 'aide de jm25
jm25 pourrais tu indiquer toutes les dimensions precises du tube portant l 'helice et remplacant la came d 'origine ? et si possible ce que ca coute de faire réaliser cette piece par un tourneur ?
pour la pale de l 'helice sa largeur a en fait moins d 'importance que le % de dwel indiqué pour la S3 ( soit 29%)et la pale de l 'helice contruite par jm25, soit environ 25mm de largeur fonctionne sans probleme ce qui facilite la construction de l 'hélice
merci a toi jm25 si tu peux apporter ton aide encore une fois dans ce post
A+
Chap

boitier CARTIER réf 02346
pour votre info j 'en ai trouvé un ce matin dans une casse auto pour 15 euros avec son connecteur complet
j 'ai du le démonter moi meme sous le capot d 'une renault R5, ais ca ne pose pas de difficultés
je pense que ce boitier devient rare, j 'ai du ouvrir le capot de six R5 pour finir par en trouver un, les autres ayant déja été canibalisés par les restaurateurs de R5, donc si certains sont interressés pour en trouver je pense qu ils doivent pas trop tarder a en chercher avant qu ils ne soient plus trouvables en casse
le montage de ce boitier sera mon premier pas vers le montage d 'un allumage electronique complet si possible
1 ere phase : boitier d 'assistance cartier en conservant le rupteur d 'origine et en supprimant le condensateur d 'origine
2 eme phase : boitier cartier avec capteur a effet hall pour supprimer le rupteur d 'origine
3 eme phase : trouver le CDI qui fonctionne bien sur une S3 pour supprimer l 'avance variable mécanique d 'origine, et la ce sera le nirvana de l 'allumage electronique pour une S3
A+
Chap

... pas sûr que le Cartier fonctionne avec un capteur à effet Hall , mais tu peux te rabattre sur un boitier MTR01 qu'il y avait sur les Talbot, Pigeot, VW, etc.

comme dit plus haut,mes deux premiers capteurs n'étaient pas collés par contre celui pour la CBS l'était donc, faut essayer de ne pas tout casser et coller à l'araldite au remontage

de mémoire, j'avais pris un tube de 20mm mais pas sur que j'ai enfoncé à force sur une vieille came

coté tournage, le tourneur a pris les cotes sur ma pièce "maison" et a réaliser le tout d'un un bloc.

le cout 50e, à voir avec un tourneur proche de chez toi

à Trialxls, je suis à mon troisième montage Cartier/capteur hall et je te confirme que ça marche très bien

bonjour a tous
merci pour vos réponses
désolé de te contredire un peu Eldorado, si il est sur qu on peut fabriquer soit meme un boitier d 'assistance electronique qui fonctionne comme un boitier cartier et on trouve facilement des plans de montage sur le net
malgré tout l' avantage d'un boitier Cartier pour 15 euros c 'est qu 'il est déja fabriqué, qu il possede un boitier en aluminium etanche a l 'eau avec une bonne connectique et une pattede fixation tote prete pour le montage sur nos brele
j 'ai acquis un module velleman , pas trop difficile a monter , mais pour le poser sur une brele avec la certidude qu 'il sera a l 'abri de l 'eau et que son radiateur soit bien ventilé pour eviter une surchauffe c 'est deja un peu plus compliqué
c 'est pour quoi le choix d 'un boitier carier tout pret a rfonctionner pour pas tres cher reste une solution interressante
A+
Chap

re- Eldorado
merci d 'avoir réagit ce mon message
c 'est ce qui est bien sur ce fofo
on peut échanger sur pleins de sujet et confronter sympathiquement nos idées
ca fait juste avancer
je pense que je vais finir à faire cet allumage electronique, le tester et le proposer a tous ceux que ca interesse
je pense que c 'est une avancée moderne et discrete pour la S3, et c 'est une solution qui permettra de la conserver longtemps sans empecher de le remettre dans son etat d 'origine et collector sans rien démolir dessus
c 'est mon souhait et je suis ravi que certains partagent cette idée
A+ et merci encore
Chap