Moteur besoin d'avis

oui acétone j'ai essayé aussi , et j'ai même fini par bac ultrasons avec produit spécial , bon comme je te dis je reprendrai plus tard ces carbus.

Pour ce qui est de l'éclairage , je viens de tester , l'intensité baisse sur le phare avant quelque soit "l’accessoire" utilisé klaxon , clignos (j'avais branché un chargeur de batterie pour les tests moteur arreté , puis j'ai testé moteur tournant = pareil) .

J'ai vérifié la masse générale elle est ok , ainci que les autres. L'ampoule arrière est une P 21 / 5 W 6Volts . Le filament 5W pour le feu de position et le 21 W pour le feu stop .

Bonjour Pierre,

la capacité de la batterie est assez juste, de même que la puissance délivrée par l' alternateur ( additionne tous les consommateurs ).
Donc rien d' étonnant, d' autant que l' alternateur ne délivre pleinement qu' à partir d' un certain régime.
A cela, il faut rajouter toutes les pertes en ligne, notamment au niveau des commodos qui génèrent beaucoup de résistivité et des sections de fils qui sont calibrées un peu trop justes, des connections qui se sont oxydées...
L' ampoule avant, c' est du 25w25 ?

A+,
Eldorado.

P.S : le produit spécial pour bac à ultra-sons, c' est de l' acide citrique dilué à 5%.
Du jus de citron, quoi.

Donc ça semblerait un peu normal .

Je viens de tester avec une ampoule arrière 4/18 W , y a un net mieux .
Les ampoules avant j'ai testé avec du 25 /25 w et du 35/35 w l'une comme l'autre baisse en intensité . Pour l'instant je vais laisser la 35 W en 25W c'est pénible

Effectivement, si tu as du 35/35 w à l' avant, cela déborde les capacités de la batterie, et en réalité n' apporte rien de plus, l' optique ne valant pas tripette...

A+,
Eldorado.

Moi c'est un optique de 350 SL

Mais il est sans doute pas beaucoup plus performant

Faut croire...

A+,
Eldorado.

Cà me fait vraiment penser à un alternateur qui débite pas assez... as tu possibilité de prendre les résistances entre les fils; si tu as plusieurs SL, tu peux comparer, sinon, On verra avec Papy Gadin.... on va l'embêter, mais ça lui fera plaisir...

Et pis, un gentleman ne sort pas la nuit...
Sir Lucas.

Oui je vais comparer et mettre les mesures .
Mais , je me dis que vu que le comportement ne change pas quand j'essaie avec la batterie sur chargeur , est qu'on peut douté de l'alternateur ?

Salut Pierre et Les Monomaniaques.

.

Voici un petit tuto sur les stators de nos brélons.

.L 'alternateur de S3 , comme celui de la CBs ( 1 ère génération ) fournissent un courant qui nécessite un allumage batterie / bobine.
Il faut donc une batterie et une bobine HT qui fonctionne en continu. ce qui n'est pas le cas de la bobine HT e la XL.

L 'avantage de l 'alternateur de la XL ( voire de la TLs ) c 'est qu 'il a une partie fonctionnant en volant magnétique qui alimente directement l'allumage .Donc pas besoin de batterie pour faire marcher le moteur . Mais la bobine HT est spécifique au courant alternatif .

Bobines HT :

S3  : TL-FL 804 6 V 5

XL :  TEL AC 6 V 56



Pour en revenir aux bobines XL vs S3 et CBs/SL , elles ne sont pas interchangeables.

La bobine de XL a un entre fer que n 'ont pas les autres machines à allumage BB.

Bobine XL :



Bobine SL / Cbs



Pour l'instant , sur toutes les XL ou j'ai monté un Velleman  j'ai été obligé de remplacer la bobine d'origine par une bobine de CBs.


Pour faire ce petit tuto , j'ai regardé les stators que j'avais sous la main.

Aucun des stators de XL que j'ai sous la main ne possédent la patte de protection liée à la chaîne de distri.
Je pense que d'origine il n'y en pas sur la XL.
Le Docteur Vévé , expert en XL , me l'a confirmé.: Aucun stators de XL n'a la patte .

Stators de SL / CBs

Le connecteur est à 6 trous.
Couleurs des fils

Noir
Jaune
Blanc
sans compter le Vert et Rouge du contacteur de point mort.

Mais sur ma SL les fils d'origine sont

Jaune
Blanc
Rose



Stators de SL

Coté intérieur
Ils ont tous une patte






Coté extérieur



Avec 3 inscriptions sur le même stator









Stators de XL

Connecteur à 4 trous.

Fils :

Noir
Jaune
Blanc




Coté Extérieur





Coté intérieur



Avec comme inscriptions :

L' un :



Et l'autre






Rotors de XL



L 'un marqué 6F



Et l'autre  marqué 7 C ou 7 G



Pour différencier les types de stators , on peut se servir de la couleurs des fils.De la forme des âmes des bobinages et de la couleur de la protection des fils de bobinages.

Les âmes des bobinages ont une forme de trèfle à 4 feuilles sur la SL/CBs , et sont plus carrées sur la XL.Et sur la XL , il y en a 2 qui ont une petite excroissance
La protection des fils sur la SL/CBs est orangée. Elle est cuivrée sur la XL

SL/CBs



XL







Et j'ai encore un stator d'origine inconnu.

Il a une patte.
Pas d'inscription
Pas de couleurs de fils
Les ames des bobinages ont la forme de celles de XL.
L 'apparence de la protection des fils aussi.






Je vais essayer d'être assez complet et surtout clair .  

C 'est pas gagné    

Pour commencer , il faut savoir que le stator de XL et le stator de la SL/CBs  sont différents dans leur principe.

Sur le stator de la XL , les 3 bobinages sont montés selon un montage que j 'appellerais : << En //  >>



- Noir : Allumage
- Jaune : Eclairage
- Blanc : Charge de la batterie

Les bobinages étant "" en // " on va les contrôler en mesurant la résistance de chaque bobinage en mettant une fiche du metrix sur l'extrémité du fils correspondant au bobinage , et l'autre en contact avec la masse du stator.
On effectura la mesure pour les 3 bobinages , donc des 3 fils.




De plus on pourra faire comme le font Marti et Trialxls  contrôler la résistance entre chaque fils ( pris deux à deux , sur le connecteur )

C 'est cette methode qu 'il faut prendre pour controler les stators de SL / CBs .

En effet ils sont différents de ceux de XL.
Le montage des bobinages est du type que j 'appellerais  << en série >>




Fils Rose : Charge Batterie
Fils Blanc et Fils Jaune : Eclairage

Pour contrôler les résistances de ce type de stator , on mesure la résistance entre les fils pris 2 par 2 ( dans le connecteur )

Comme ce ci :



Pour tester les stators , il faut veiller à ne pas les poser sur une surface métallique , afin de ne pas fausser les mesures .


Il faut veiller à choisir un calibre approprié sur le Metrix.
Pour ma part , je prends le calibre " 200 " de l ' Ohmmètre .

Voici le tableau récap de mes mesures.
J 'y ai mis les références de Trialxls et Marti.



Après examen  mes stators sont bons.
Et , il semblerait que mon stator inconnu soit un stator de SL.
En effet , bien que la protection des fils ds bobinages ressemble à celle de la XL et que les ames est la forme de celles de la XL  les résultats trouves correspondent à un stator de Sl/CBs et les bobinages sont montés en série.et de plus , il y a la patte de la chaîne de distri.

Voila , c'est tout pour aujourd ' hui.


a+
Papy Gadin

Pierre , contrôles aussi le circuit de charge , si tu n'obtiens pas ces valeurs




A+
Papy Gadin

Merci Papy Gadin , je vais vérifier tout ça en rentrant d'taleur

Voilà mes mesures sur les bobinages. Sur la verte le stator est en place  , et j'en ai pris un autre démonté sur lequel j'ai fait les mêmes mesures.  Ça se tient. Par contre je suis pas dans les clous des valeurs attendues. Je suis méfiant sur mon multimètre et plus généralement sur ce type de matériel "grand public" donc en ce qui me concerne , j'ai tendance à croire que les stator sont ok.
J'ai pas pris le voltage en charge je le ferai demain .

Ca vaudrait peut être le coup de refaire les mesures avec un autre mulitimètre; tu as des valeurs inférieures à ce qu'elles devraient être, ce qui n'est pas normal; aux valeurs théoriques, tu peux ajouter une résistance de contact, ou un bobinage coupé, mais il y a rarement des cas où il soit possible de soustraire quelque chose... enfin, bon, à part ça, les valeurs sont quand même cohérentes entre elles, donc à priori, pas de soucis de stator... Ce qui peut arriver avec des vieux fils, c'est un manque de conductivité. ce qui est assez simple, c'est de remplacer au moins le fil de charge ( rouge ou rouge/blanc ) qui va à la batterie, et ajouter un fil vert de 2,5² entre le - et le cadre.

Après, il faut un bon ohmmètre pour vérifier le vieillissement des fils; il est à mon avis plus simple de balader un shunt pour l'arrivée de jus et un shunt pour la masse pour chaque composant, en commençant par ceux qui consomment le plus; phare et clignos, pour identifier les fils vieillissants...

Une baisse de tension, c'est soit l'alternateur qui fournit pas la puissance ( mais d'après tes mesures, je pence qu'on peut l'innocenter) soit une fuite de courant ( ampoules trop puissantes ou contact avec un autre fil ou la masse) soit une résistance dans les fils qui va limiter l'intensité; à ce moment là, l'intensité va se partager entre les différents composants, et elle peut être trop faible pour certains...

Il va falloir un peu de temps pour trouver, alors bon courage !

Salut Pierre.

Effectivement tes stators paraissent ok



A+
Papy Gadin

Rhoo je suis sur un tableau de papy , trop la classe

Je vais essayer avec des shuntes baladeurs et une batterie neuve celle en place n'est peu etre plus très fraiche et , si j'en trouve avec des ampoules ayant les bonnes puissances ,

donc 25/25 W à l'avant ok ça j'ai

A l'arrière et les clignos c'est quoi d'origine ? Bon après pourquoi pas mettre des leds ça "tire" moins. A suivre . Merci

Salut.
Je suis passé en leds sur mon CBS en suivant le post de Papy Gadin. J'ai laissé l'ampoule de phare 25/25, et c'est bien mieux. Certes ça n'éclaire pas bien mais il y a beaucoup moins de baisse d'intensité. C'est sans doute une bonne suggestion. J'ai mis dans un post à la suite de celui de Papy les ampoules et centrales clignotants quI m'ont servi et qui fonctionnent bien, après quelques tests non satisfaisants avec d'autres.
Bonne journée.
Jope21

Merci Jop21 , oui les leds effectivement pourquoi pas à terme. Pour l’instant je viens de tester avec des shunts volants , la masse pas de soucis , ça vient du + le pb , c'est quasi normal quand j’alimente l'ampoule ( en 35/35 en plus) avant avec ce fil direct donc encore une fois les contacts, le contacteur à clef , le porte fusible ...j'ai un penchant pour le contacteur à clef...

Edit : Bon j’arrête les recherches faut une 3/10 W à l’arrière , j'ai une 4/18W ...je crois que c'est pas la peine de cherché plus loin déjà essayer avec les bonnes puissance partout .

Bjr;

De multiples mini pertes ( dans le contacteur à clé, les commodos, les porte-ampoules, la cosse de masse sur le cadre) qui s'additionnent finissent par faire perdre bcp. Il existe des bombes de nettoyants spécifiques pour circuits électriques que j'utilise sans retenue.
Ca coûte pas une fortune et on peut les utiliser sans tout mettre en pièces..

Quand j'ai eu mes soucis d'alternateur, j'avais mesuré mes bobinages, en supposant qu'ils étaient identiques, ce qui n'est pas forcément le cas:

... et par la suite, un copain a fait ses mesures sur un stator en état: ( Stator de S3)...
mesures du jour..................mesures de Marti
WP= 1,9............................WP= 0,9
YW= 3...............................YW= 2,1
YP= 1,5..............................YP= 1,7

Ce que j'ai ajouté, par rapport au schéma de Papy, c'est la liaison qu'il y a entre les bobinages une fois le phare allumé; à l'époque, il n'y avait pas de régulateur mais un simple pont de diodes; maintenant, si tu remplaces le pont par un vrai régulateur, tu peux mettre le shunt de manière permanente entre le fil blanc et le fil jaune

Puisqu'on parle de régulation ; sur ma T250 il y a un pont de diodes qui redresse l'alternatif, mais pas de régulateur (il arrivera sur les millésimes suivants) pour limiter la tension.
Qu'est ce que je pourrais ajouter, simplement, pour limiter vers 14 volts ? une diode zener ?

... faut voir ce que tu as comme batterie; si tu as monté des accus Li-ion, il leur faut souvent 14v pour la charge. Bon, sinon, faut voir les refs de la batterie ; Les réguls chinois régulent généralement vers 12,7v, et au prix où c'est vendu, ça vaut pas la peine de s'en priver. Sinon, le montage tête bêche peut se faire entre les 2 entrées AC... Le souci des Zener en entrée de pont de diodes, c'est qu'il vaut mieux les monter sur une tôle d'alu pour dissiper la chaleur, mais en même temps, il ne faut pas que ça fasse contact avec une masse... c'est pas toujours bien pratique...

En montant des Zener de 13v tête bêche, tu auras une régulation à environ 13,7v ( quand le courant passe dans le bon sens de la diode, tu as environ 0,7v , plus 13v de la diode qui est en opposition)

http://www.farnell.com/datasheets/222465.pdf?_ga=2.266230089.793000893.1582210329-123099319.1582210329

Batterie à électrolyte liquide très classique, YUASA 5A/h
Si tu as un lien pour un régulateur je suis preneur

Avec celui là, tu seras pas dépaysé; c'est les couleurs Honda; jaune et rose pour l'entrée en AC, rouge pour le +, vert pour le -, et il faut ajouter un noir "+après contact" que tu peux récupérer sur un contacteur de stop, centrale cligno, etc. Je pense que le fil noir est une gachette; le régul ne régule que si ce fil est branché, sinon, il ne fait que redresser ( c'est ce que j'ai cru comprendre, mais je n'ai pas essayé de vérifier )

http://www.aliexpress.com/item/33038286560.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.53622362aL5DUW&algo_pvid=fde7b24a-2c4b-4a86-9e40-a9aba3edb029&algo_expid=fde7b24a-2c4b-4a86-9e40-a9aba3edb029-1&btsid=0b0a0ad815822188836354228e5abe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Bon, faut pas être pressé, à cause du coronoschmilblick...

... Et puis tiens, tant que j'y suis, parce que ça peut être bien utile; il faut chercher "rondelles de soulagement" ... Ca s'invente pas...

Je passe en MP, on va arrêter de polluer ce thread