Changer l'huile des amortos d'un brave CG de 1982

Bjr;

Vu qu'on avait abordé ce sujet il y a peu et que j'avais du temps libre, j'ai cogité sur cette histoire de changement d'huile dans ces amortos non démontables, et j'ai (enfin pas vraiment moi) trouvé une solution plutôt facile.
J'ai fait le premier amorto aujourd'hui pour "valider" la faisabilité, demain je devrais faire le deuxième et poster des photos pour mieux visualiser l'opération.
Juste pour info :
Pour changer l'huile d'amorto non démontables, on connait la solution qui consiste à percer l'amorto, évacuer l'huile, en remettre de la neuve, et reboucher le perçage via taraudage du corps puis une vis pour reboucher.

Cette solution ne m'emballait pas car lors du perçage de la limaille risque de rester dans l'amorto, en débouchant à l'intérieur le forêt va probablement "pousser" le métal qui va former de petites pointes qui pourraient nuire au déplacement du piston interne et de plus où percer ????

Après démontage de l'amorto, enlevage du ressort et des "trucs" divers (butée en caoutchouc, tête de fixation supérieure), je suis passé voir mon voisin qui est une vraie mine d'or et est capable de réparer n'importe quoi.
En discutant on a constaté qu'en fonctionnement normal, même en descente maximale la tige dépasse encore de 4 cm du corps; c'est l'ensemble butée en caoutchouc + écrou de blocage de la fixation supérieure qui empêchent de descendre plus.
Mais quand tous ces éléments sont enlevés la tige peut rentrer totalement dans l'amorto (jusqu'à disparaître) libérant ainsi l'orifice supérieur; Et c'est là que mon éminent voisin à eu la bonne idée : percer la tige sur environ 7/8 mm, tarauder, visser une vis d'une longueur d'environ 5 mm.
Grâce à cette vis on peut rentrer totalement la tige dans le corps de l'amorto, assez pour pouvoir enlever la vielle huile et en remettre de la neuve, puis faire ressortir la tige grâce la vis ajoutée qui dépasse toujours.
Demain ou ce soir je poste des photos pour clarifier tout ceci.


La suite bientôt ...

Tentative d'affichage d'une photo via noelshack  (imgesha.. me gonfle);    Pour avoir la photo en plus grand, double clic sur l'image  (prévenez moi si vous n'avez pas accès à ces photos).

Au boulot :::::::


La dépose du ressort : deux petites sangles passées devant/derrière/devant/derrière .. les spires du ressort :

http://nimga.fr/m/tV7M5.jpg

  puis on tend les sangles pour comprimer le ressort, et on bloque les sangles :



Mes sangles sont en tissu plastifié, font 15 mm de large et à peine un mm d'épaisseur, donc c'est pas des monstres. Cette utilisation de sangles permet de compresser tous les ressorts "moto", et même ceux des voitures (avec des sangles + grosses ). Pour les matheux et physiciens le principe est basé sur le frottement exponentiel   F =i*b*l * sinus alpha   (vieux souvenir de mes lointaines études      )  C'est ce même principe qui fait qu'un paquebot de 100.000 tonnes reste en place alors que les cordes ne sont qu'enroulées sur la bite d'amarrage, sans noeud ni fixation musclée.


Une fois le ressort comprimé, on enlève les demies lunes sans aucune difficulté :




Et après avoir sorti le ressort on peut enlever toutes les pièces "annexes" :




On perce la tige, bien dans l'axe, sur 10 mm avec une mèche de 2,2 mm. L'acier de la tige n'est vraiment pas coriace contrairement à ce que j'avais pensé; mon grand'père aurait dit : acier à ferrer les mouches
Pour ne pas marquer la tige, utilisez des mords doux en plomb, ou deux planchettes en bois; une tige rayée/marquée détruira rapidement le joint spi supérieur  




Puis on taraude ( à 3 dans mon cas) sur 5 ou 6 mm ; sur cette photo la tige est au point le plus bas qu'elle peut atteindre quand la butée en caoutchouc et l'écrou de blocage de la tête sont en place (cad qu'elle dépasse de largement 3 cm) :



Vu ce que j'avais dans mes outils, j'ai percé à 2,2 pour taraudé à 3, mais on doit pouvoir percer à 3,xx puis tarauder à 4 mm;

J'ai laissé le taraud en place car il est suffisamment long pour dépasser une fois la tige totalement enfoncée dans le corps de l'amorto. Le but étant de pouvoir remonter la tige une fois la vidange faite. Et maintenant la tige est totalement enfoncée :



Attention : ne pas rentrer la tige totalement dans l'amorto avant d'avoir taraudé et mis en place la taraud ou la vis qui vous permettra de ressortir cette tige  sinon plus jamais vous ne pourrez la ressortir


La tige n'obstruant plus la passage, l'huile peut sortir en mettant l'amorto tête en bas pour qu'il se vide en laissant s'égoutter "un certain temps"  (café+clope    ) :



J'ai récupéré l'huile pour savoir quelle quantité remettre : 50 cc d'une huile pas très belle, mais pas catastrophique non plus, et n'empestant pas vraiment contrairement aux Koni que j'ai refait pour le CBX.
Pour tenir compte d'une perte minime, j'en ai remis 55 cc, viscosité 10 avec une seringue médicale ce qui permet d'être très précis.
Ca a été le moment le plus chi@#ãnt car l'huile s'écoule très très très lentement puisqu'il faut que l'air remonte et s'évacue par le haut; ça a duré largement 20 minutes, en injectant un cc par un cc.....

Tout est remonté, en détente c'est bien mieux mais je trouve qu'en compression le gain est faible; peut être que le la SAE 15 serait une meilleure idée ?


Pour conclure : cette méthode est simple, rapide (une petite heure pour le premier amorto, à peine 30 mn pour le deuxième), outillage de base du bricolo moyen (perceuse à main, taraud)  mais suppose que le joint spi en haut ne fuit pas  sinon l'huile s'échappera bien vite rendant ce travail inutile.

Bonus concernant ces amorto de CG de 1982 : quand j'ai secoué un amorto totalement vidé de son huile, j'entendais un ressort qui se trouve tout en bas du corps d'amorto et semble totalement libre; p'têt l'ultime "butée" si ça talonne ??. Pour ceux qui préféreraient percer, il y a au moins 2 cm tout en bas où le plongeur n'arrive jamais.

Désolé pour la qualité des photos mais c'est pas mon domaine de prédilection

merci pour ce reportage
oui dommage pour les photos
mais très bien expliqué
je vais voir si je peux faire ta méthode sur ceux de SL
a+sergio
ps: pour les photos moi je me sert de ça

Coucou

Pour la viscosité , perso moi je dirai comme pour le CBS , de la 10w30 type dextron pour transmission , comme préconise la RMT , sachant que les modèles de ces fourche sont quasi identique (CBS et SL) et CG sont je pense a peu pres du meme gabarit et question effort je pense qu'elle ont le meme rendue .

Moi perso je ferai ca de la 10w30 de transmission

bye bonne journée

eldorado a écrit:Salut CBX et les autres fondus !

Concernant la viscosité de l'huile, effectivement, on ne la connaît pas.
En ce qui concerne la faible amélioration constatée en compression, je me demande s'il faut seulement incriminer la viscosité de l'huile, il est probable que les clapets soient usés également.

A+,
Eldorado.

Bjr;

Les clapets doivent effectivement être fatigués mais dans ce cas là il faut les sortir. Quand j'aurai une paire d'amorto d'avance, je pense que je dessertirai le haut pour sortir tout le système et je tenterai un recollage de la partie dessertie avec un colle bicomposants.
Maintenant que je sais faire en moins de 10 minutes, je vais à nouveau opérer et mettre de l'huile 20 ou 30 histoire de voir.

Alors désolé, moi apprendre a lire avant de répondre :
Amortisseur et pas fourche,  pfff quel boulet je fais

Allez courage hein !

Moi je ne sais pas faire les photos, toi tu ne sais pas lire  
Chacun sa croix  

Bjr;

J'ai réouvert ces amorto pour mettre une huile moins fluide mais l'ATF que j'ai me semble de la même viscosité (10) que ce que j'avais mis hier donc aucun intérêt à priori.
Puis j'ai eu l'idée d'utiliser une l'huile moteur (j'ai déjà vu faire) 10W40 qui est moins fluide;
J'ai donc fait un mix  ( 30 cc d'huile de fourche viscosité 10  plus 25 cc d'huile moteur 10W40 ) et c'est nettement mieux surtout en compression  
C'est pas très orthodoxe mais comme je n'envisage pas de faire la saison 2014 de Motogp avec le CG, ça devrait aller surtout pour mes balades qui font 20 km maxi.

En inclinant à peine l'amorto et en faisant jouer la tige, j'arrive maintenant à remettre l'huile bcp plus rapidement; Avant de refermer le tout je suggère d'attendre une dizaine de minutes pour que les éventuelles bulles d'air bloquées à l'intérieur puissent s'échapper tranquillement.

PS : j'ai pris la peine de bien regarder le joint spi d'origine et c'est pas de la rigolade : 2 ou 3 lèvres d'étanchéité !! J'ai eu "un certain nb" de mobs et j'ai eu l'occasion de comparer : la finition Honda est bien souvent largement supérieure à bcp des ses concurrents. Le prix s'en ressent mais ça semble justifié.

Ok merci eldorado

D ailleurs je compter mettre de l huile moteur dans la mienne vu que je dois la faire mais bon autre soucis je suis tomber sur un os ce week end concernant ma fourche donc ça me fais rager un peu , les deux vis de purge tourne dans le vide sur le fourreau et j ai un boulon de tête de tube qui est complètement éclatée ainsi que le pas de vis du tube donc je suis bien embêter

Enfin ceci est un autre problème, mais du coup je recherche une fourche, snifff

salut a tous les mécanologues
super interressant le sujet sur la purge la je suis un peu dépâssé mais j'apprend vite.
j'ai une fourche qui raballe a la cave,faut que je la dépouusière et que je l'osculte si ça peut rendre service,ça fait plaisir  
bonne vidange a+ 

Bjr les mono-maniaques;

J'ai fait quelques km pour tester mes amorto et c'est mieux qu'avant; pas encore au niveau des Ohlins mais la différence est évidente. Donc vous pouvez vous lancer ...

Et si certains n'ont pas l'outillage requis, je me ferais un plaisir de le faire pour eux.

Petit rappel : 30 cc de SAE10, 25 cc d'huile moteur 10W40 par amorto. Une fois équipé je pèse environ 71 Kg (détail qui a son importance)

Salut CBx et Les Monomaniques.

je me suis permis de remettre excellent Toto en agrandissant tes photos.
Ce sera plus clair.

cbx a écrit:Tentative d'affichage d'une photo via noelshack  (imgesha.. me gonfle);    Pour avoir la photo en plus grand, double clic sur l'image  (prévenez moi si vous n'avez pas accès à ces photos).

Au boulot :::::::


La dépose du ressort : deux petites sangles passées devant/derrière/devant/derrière .. les spires du ressort :




  puis on tend les sangles pour comprimer le ressort, et on bloque les sangles :




Mes sangles sont en tissu plastifié, font 15 mm de large et à peine un mm d'épaisseur, donc c'est pas des monstres. Cette utilisation de sangles permet de compresser tous les ressorts "moto", et même ceux des voitures (avec des sangles + grosses ). Pour les matheux et physiciens le principe est basé sur le frottement exponentiel   F =i*b*l * sinus alpha   (vieux souvenir de mes lointaines études      )  C'est ce même principe qui fait qu'un paquebot de 100.000 tonnes reste en place alors que les cordes ne sont qu'enroulées sur la bite d'amarrage, sans noeud ni fixation musclée.


Une fois le ressort comprimé, on enlève les demies lunes sans aucune difficulté :





Et après avoir sorti le ressort on peut enlever toutes les pièces "annexes" :




On perce la tige, bien dans l'axe, sur 25 mm avec une mèche de 2,2 mm. L'acier de la tige n'est vraiment pas coriace contrairement à ce que j'avais pensé; mon grand'père aurait dit : acier à ferrer les mouches
Pour ne pas marquer la tige, utilisez des mords doux en plomb, ou deux planchettes en bois; une tige rayée/marquée détruira rapidement le joint spi supérieur  

[


Puis on taraude (3*60 dans mon cas) sur 20 mm ; sur cette photo la tige est au point le plus bas qu'elle peut atteindre quand la butée en caoutchouc et l'écrou de blocage de la tête sont en place (cad qu'elle dépasse de largement 3 cm) :




Vu ce que j'avais dans mes outils, j'ai percé à 2,2 pour taraudé à 3, mais on doit pouvoir percer à 3,xx puis tarauder à 4 mm;


J'ai laissé le taraud en place car il est suffisamment long pour dépasser une fois la tige totalement enfoncée dans le corps de l'amorto. Le but étant de pouvoir remonter la tige une fois la vidange faite. Et maintenant la tige est totalement enfoncée :




Attention : ne pas rentrer la tige totalement dans l'amorto avant d'avoir taraudé et mis en place la taraud ou la vis qui vous permettra de ressortir cette tige  sinon plus jamais vous ne pourrez la ressortir


La tige n'obstruant plus la passage, l'huile peut sortir en mettant l'amorto tête en bas pour qu'il se vide en laissant s'égoutter "un certain temps"  (café+clope    ) :




J'ai récupéré l'huile pour savoir quelle quantité remettre : 50 cc d'une huile pas très belle, mais pas catastrophique non plus, et n'empestant pas vraiment contrairement aux Koni que j'ai refait pour le CBX.
Pour tenir compte d'une perte minime, j'en ai remis 55 cc, viscosité 10 avec une seringue médicale ce qui permet d'être très précis.
Ca a été le moment le plus chi@#ãnt car l'huile s'écoule très très très lentement puisqu'il faut que l'air remonte et s'évacue par le haut; ça a duré largement 20 minutes, en injectant un cc par un cc.....

Tout est remonté, en détente c'est bien mieux mais je trouve qu'en compression le gain est faible; peut être que le la SAE 15 serait une meilleure idée ?


Pour conclure : cette méthode est simple, rapide (une petite heure pour le premier amorto, à peine 30 mn pour le deuxième), outillage de base du bricolo moyen (perceuse à main, taraud)  mais suppose que le joint spi en haut ne fuit pas  sinon l'huile s'échappera bien vite rendant ce travail inutile.

Bonus concernant ces amorto de CG de 1982 : quand j'ai secoué un amorto totalement vidé de son huile, j'entendais un ressort qui se trouve tout en bas du corps d'amorto et semble totalement libre; p'têt l'ultime "butée" si ça talonne ??. Pour ceux qui préféreraient percer, il y a au moins 2 cm tout en bas où le plongeur n'arrive jamais.

Désolé pour la qualité des photos mais c'est pas mon domaine de prédilection

A+
Papy Gadin

je suis pas prêt, papy
mamy m'a confié une autre mission
de la menuiserie d'agencement
et j'en ai déjà mare
a+sergio