allumage electronique , 12 volts ?

je comprends c 'est pas evident de trouver la bonne bobine en 12 volts
j 'ai acheté un kit velleman reference k2543 qui peut se monter soit en si volts soit en 12 volts selon les resistances chisies pour son montage
c 'est vari que 76 watts c 'est pas terrible comme puissance
l 'idée de monter des leds meparait excellente pour economiser des watts
je te tiens au courant de mes recherches également
A+

Salut les allumés de l' électronique !  

Si vous touchez votre bille en électronique et en informatique, Sélectronic fait une promo en ce moment sur les produits Arduino, avec cela on peut se construire un allumage électronique programmable :

http://www.selectronic.fr/b/arduino.html?utm_campaign=16c31&utm_source=email&utm_medium=email&cid=1182&mid=5831984

Eldorado.

Salut Eldo !
Si tu peux remettre le lien ce serait super, celui que tu as mis pointe vers le webmail orange
Merci à ++

Salut Eldo, Chap et les amateurs de chataignes...

On n'a pas fini d'en parler, ce ces étincelles... et de mon côté, pris sur d'autres sujets, j'ai de moins en moins de temps pour tester des trucs sur le S3 - qu'au départ, j'avais pris pour tester les c... que je raconte...

Je n'ai pas pu ouvrir ton lien mais je suis allé faire un tour chez Selectronic; j'ai trouvé le Velleman et le Ignitron II : J'ai l'impression que le Ignitron se rapproche plus d'un CDI commandé par rupteur; pas de connexion pour PC et pas de mémoire amovible (programmable) ; je ne sais pas trop avec quelle bobine il faut l'utiliser:

En allumage batterie-bobine de nos vieilles brêles, il faut prendre en compte les fonctions des différents éléments;
- le rupteur et sa came: le rupteur permet d'envoyer ou de couper le jus à la bobine, la forme de la came donne le temps ( ou plutôt l'angle) pendant lequel la bobine est allimentée ( Dwell, pour les intimes...); on veut que la bobine se "charge" au maximum; champs magnétique élevé avant rupture, ce qui fait que c'est ce champs magnétique qui va s'opposer à sa variation en tentant de créer une tension élevée sur le secondaire, jusqu'à "craquer" la partie isolante de ce circuit; l'espace entre les électrodes de la bougie.
- le dispo d'avance centrifuge permet de modifier l'avance en fonction de la vitesse de rotation du moteur

Dans un premier temps, sur le S3, j'avais monté un boitier MTR01 ( peugeot 104), mais il fonctionnait avec un capteur à effet Hall, j'ai donc mis celui du XLS, et ça tournait bien, avec la bobine Peugeot ( 1Ω ) ou la bobine de S3... mais dans ce cas, la bobine chauffait; je suppose qu'elle était alimentée trop longtemps puisqu'il n'y avait pas de dispo pour remplacer la came. ( je n'ai pas fait d'essai avec bobine XLS)

Je suis revenu au boitier Ducellier qui fonctionne comme le Cartier ou le Velleman; c'est un relais piloté par le rupteur et le "contact bobine" se fait de manière électronique, donc n'use quasi pas le rupteur.

Pour les CDI, on peut avoir un modèle simple comme XLS ( j'ai lu dans Youngtimers moto hors série N°1 qu'on peut le remplacer par un CDI de MBK51) ou certains CDI de pit ; dans ce cas, comme tous les CDI, c'est le boitier qui décide du temps de chargement de la bobine; il se contente de provoquer l'étincelle quand il reçoit l'ordre du capteur Hall ou à mon avis du rupteur dans le cas du Ignitron; il faut conserver le dispositif d'avance d'origine

D'autres CDI fonctionnent avec un capteur de point mort haut fixe ( cas des brêles de maintenant mais c'est Yamaha qui a fait le premier sur le 500SR) et en fonction de la fréquence des impulsions, calcule l'avance nécessaire ; dans ces boitiers, certains ont plusieurs "courbes d'allumage", et un selecteur ... pour ces CDI, il faut bloquer le dispo d'avance, et vraisemblablement le faire au niveau du point mort haut plutôt que du point d'allumage d'origine

Les CDI programmables permettent de tracer sa courbe, donc adaptable partout mais pas à la portée de tous...

Et au top,c'est les calculateurs qui vont aussi prendre en compte l'injection

En conclusion, si on ne sait pas quelle bobine utiliser, qui gère le dwell ou l'avance,  il vaut mieux se rapprocher de l'origine, je pense donc que le Velleman est très bien pour ça... mais j'encourage d'autres à faire les cobayes; la science timonesque en a besoin...

Un grand merci Prof !

Cela m' apprendra à poster à la va-vite !...

A+,
Eldorado.

Salut Trialxs, Prof et les autres !

Le modèle de chez Arduino, c'est celui-ci :

http://www.selectronic.fr/starter-kit-arduino-en-francais.html

Après, il faut aussi le programme informatique..., que l' on trouve en version libre sur le net.

A+,
Eldorado.

je suis ravi de voir que ma question d 'origine vous active sur ce sujet
j 'espere qu a la fin de ce topic la solution la vraie et la meilleure pour doter une S3 d 'un allumage totalement electronique et en 12 volts sera enfin trouvé
merci a tous
je suis vos post avec un tres grand interet
alors svp n 'abandonnez pas ce sujet
merci a tous

... je ne suis pas assez féru d'électronique pour investir dans le starter kit; je fais juste des petits bricolages avec ce que je connais un peu, mais ce qui m'amuse surtout, c'est les pièces d'origines (différentes) , d'où le choix du Ducellier par rapport au Velleman.
On peut aller assez loin et un peu n'importe où, avec ces histoires d'allumage, et les tests sont souvent plus intéressants que les résultats eux même; sur le forum Twin, il y a "les dernières bêtises de CB28"; lui voulait supprimer les vis platinées, et les a remplacées par des capteurs optiques, avec bande réfléchissante à la longueur d'alimentation de la bobine; il a fait un super boulot, mais je n'ai pas suivi comment il gérait l'avance.

Je crois que je ne vais pas bosser beaucoup plus sur l'allumage; ces derniers temps, j'étais parti pour un projet moteur trial, pour la Bul, avec carters de XLS, boite de XL 5 rapports dont le second était remplacé par une seconde de twin, et un alternateur de TLS plus lourd pour plus d'inertie... le seul souci que j'ai eu, c'est qu'avant même de commencer ce projet,

J'ai eu un contre temps qui va pas mal m'occuper...:

le système Cartier ou Velleman est suffisant pour ces moteurs mais il est vrai que le fait de garder la partie mécanique pénalise le rendement et la tenue des réglages dans le temps.

Perso, j'ai supprimé le rupteur sur ma K4 et ce sera identique sur la CBS, pour le remplacer par un capteur à effet hall saturé dont le fonctionnement est identique au rupteur, il faut juste adapter une pale sur l'avance.

l'avantage, il n'y a plus d'élément qui s'use par frottement (linguet du rupteur et usure du bossage de la la came) qui modifient les réglages d'écartement donc de Dwell et de l'avance.

reste la came en elle même mais à part un grippage, pas de risque particulier si ce n'est ses jeux de construction qui peuvent faire varier les points de modification de l'avance.

l'évolution est effectivement de rentrer une ou plusieurs courbes d'avance dans un Pic ou autre sysytème pour que l'étincelle se déclenche pil poil au moment adéquate puisque l'on gère ce point de manière précise (un angle avant le PMH ou le PMH, qui plus est, on gère le régime moteur de façon précise puisque le capteur à effet hall sert aussi à compter les tours donc par rapport à la came, on est bien plus précis mais vu que l'on a que la lampe strobo pour caler le point exact de référence, il y a aura toujours une incertitude liée à l’interprétation humaine contrairement à un capteur qui détecte un PMH par une séquence précise sur un disque (nombre de dents différent (une en moins) = PMH sur une voiture) , là on est dans la précision de fabrication, chacun des éléments ayant sa place bien précise.

dans tous les cas, un capteur à effet hall apportera un gros plus sur le ralenti et les accélérations tout en abaissant un peu la consommation mais ce n'est pas le but recherché.

Effectivement, un allumage électronique intégral supprime les vis platinées, qui sont le maillon faible, le capteur optique se prête bien au déclenchement du signal ou un capteur à aimant.
C'est une question de choix de matériel ensuite, tout comme de sa réalisation.

Eldorado.

J'adore ce genre de bidouilles où quand des gars se prennent trop au sérieux parlent d'outillage Hi Tech pour régler le douelle, et que tu peux répondre: moi, je fais ça à la lime... Ca me fait penser à la méthode se synchronisation des carbus du Basque, sur le forum des anciennes:

le basque:

pour ce qui concerne la synchronisation ,il s'agit de les régler de façon à ce que les carburateurs  s'ouvrent en même temps ; sur des carbus à boisseau j'utilise 2 crayons à papier ;
méthode : tu tournes la poignée d’accélérateur de façon à pouvoir glisser sous les deux boisseaux les crayons de papier ;tu bloques la poignée dans cette position ; tu agis ensuite sur les tendeurs de câbles de gaz jusqu'à ce que les crayons coulissent juste ; tu les sors ,débloques la poignée et voilà la synchro faite !  :/cool/:

Triaxls, je "fais" aussi dans le twin à carbus, à chacun ses vices , et pour régler la synchro,
j' utilise deux forets métalliques de même diamètre, plus précis que des crayons comme jauge, et le reste des réglages, c' est à l' oreille... Pas besoin de Twinmax...  
Le pire, c'est quand tu essaies d' expliquer la méthodologie à des gars qui ne connaissent que cet appareil, c'est pas triste...

Eldorado.

... bon, alors au risque de pourrir un peu le post, je te mets la suite;

trialxls

  Iron2B

  A quoi sert le depressiometre dans ce cas si avec des crayons on peut facilement régler sa synchro? Mon ouverture à l'air correct.

... le dépressiomètre, c'est pas pareil; c'est un outil pro... comme le comparateur et le banc pour rerayonner une roue... moi, j'ai pas de comparateur ni de banc; j'ai un vieux bras oscillant échappé de la benne et une tige en ferraille en guise d'axe, un bout de PER pour faire comparateur et marquage de rayons à tendre...

Par contre, pour le résultat, c'est largement satisfaisant pour mes besoins...

Ah, là, objection votre honneur !
Un bras oscillant, c'est fait pour osciller...

Eldorado.

Salut les Monomaniaques,
Merci Eldo pour le lien, bon en fait je n'avais pas bien compris : je pensais qu'il s'agissait d'un kit d'allumage à construire basé sur Arduino
Un starter kit Arduino j'en ai déjà un et j'ai pas mal fait mumuse avec, notamment avec des moteurs pas à pas, des servos, et aussi internet puisque le mien est équipé d'un ethernet shield, ce qui permet de faire des trucs extrêmement utiles du genre allumer une LED à réception d'un mail
A++

... J'ai pas eu le temps de lire en détail, mais ça a l'air assez complet; http://900z1.forumperso.com/t337p50-z-allumage-electronik#44089

quelques réflexions pour receuillir vos avis et conseils pour passer de en volts sur une cb s3

la cellule redresseuse montée d 'origine sur la S3 fait egalement office de régulateur car elle contient une diode Zener ( cf la RMT)
cela veut donc dire que ce n 'est pas seulement la batterie qui régule la tension du courant du faisceau électrique, mais également la cellule redresseur -régulateur. cela n 'est pas le cas sur la TL 125 et sur la XL 125 dont la cellule n 'est composée que d 'une diode pour redresser le courant alternatif en courant continu.

l' alternateur délivre une puissance maxi de 76 watts au régime moteur de 5000 tours /minute
sous 6 volts cela represente une intensité de 12,66 Ampères pour 76 watts
sous 12 volts cela represente une intensité maxi de 6, 33 ampères pour 76 watts.

la bobine Haute Tension a une résistance de 1,6 Ohms, sa puissance sous 6 volts est de 22,5 watts, et son ampérage est de 3,75 Amp.
pour utiliser la bobine HT d 'origine en 6 volts avec une batterie de 12 volts, il faut abaisser la tension de son alimentation de 12 a 6 volts pour éviter sa surchauffe et sa destruction a terme.
le calcul de la resistance nécessaire pour abaisser la tension de 12 à 6 volts en prenant en compte sa propre resistance de 1,6 Ohms et un ampérage de 3,75 Amp donne 1, 6 Ohms
il faut donc installer en série sur le cable d 'alimentation de la bobine soit une resistance de 2 Ohms , soit un regulateur - redresseur limitant le courant d 'alimentation de la bobine a 6 volts en courant continu. La solution redresseur régulateur me semble être la plus fiable.

il faut également remplacer la cellule redresseur - régulateur d 'origine 6 volts par un regulateur - redresseur 12 volts pour avoir un courant de charge convenable pour la batterie.

pour le reste , a savoir ampoules phare ,clignotants, lampes témoin, lampe éclairage compteur vitesse et compte tour,veilleuses avant et arriere, feux stop, centrale clignotant , il faut remplacer tout l 'origine en 6 volts par des equipements de puissance identique en 12 volts.
pour les clignotants des ampoules de 10 watts 12 volts me paraissent suffisantes ( prevoir alors une centrale cligno correspondante en puissance )

reste a savoir où connecter le régulateur - redresseur necessaire pour continuer à alimenter la bobine en 6 volts tout en ayant une installation en 12 volts pour tout le reste du circuit electrique de la brèle.
est ce sur les fils provenant de l 'alternateur avant leur connection sur le régualteur - redresseur de la batterie 12 volts ?
est ce sur le fil d 'alimentation de la bobine ?
est ce sur le fil reliant le rupteur au condensateur de la bobine ?
c 'est la ma question sur laquelle je sollicite vos avis

autre question : quelle batterie 12 volts peut on installer ( Ah ?)

par alleurs il reste possible d 'installer ensuite une assistance electronique d 'allumage type Velleman montée en 6 volts pour limiter l 'usure des vis platinés du rupteur et supprimer le condensateur relié sur la bobine HT.

merci pour vos réponses
Chap 53

...mince! je croyais avoir répondu, mais non... pas grave, j'ai trouvé mieux:

Allumage batterie bobine d'origine:



Modifié pour un Velleman, Cartier 02341,02346 ou Ducellier 521011:



... on peut voir qu'il n'y a qu'une alim pour le circuit, qu'il soit normal ou à assistance... On oublie la résistance ( ce que j'ai actuellement sur ma brêle, mais je roule plus avec ), on conserve par contre la petite led super pratique pour régler l'avance initiale, et on monte un petit regulateur pour alimenter le circuit, en espérant - mais vu le prix, ça peut se tenter- que les négatifs puissent être reliés à la même masse... Ce régul est à brancher sur un + après contact

J'ai un stator de K5 avec le rotor de S3, donc je suis pas sûr du tout d'avoir les 76W... je suis passé en full LED à part la poule de phare; dans mon cas, j'ai mis juste les ampoules, pour conserver les clignos d'origine, mais on trouve de plus en plus de petits clignos led bien sympas, ça peut valoir le coup...

... ben si, en fait, j'avais répondu, mais avec un LM7806 qu'il faudrait doubler pour avoir 2A ( 1A, c'est peut être un peu léger...) J'en profite pour revenir à la zener du redresseur; à mon avis, elle zener pas grand chose à part les soucis... il est assez facile de trouver un vrai régul DC 12v; plein de bécanes vont à la casse avec un régul en parfait état. Sur le S3, on peut aussi monter un régul à 3 entrées; c'est encore plus facile à trouver... bon, sinon, en neuf, on peut monter un pont de diodes selectronic 25A et un régul AC 12v Leonelli entre les deux entrées du pont ( à ce moment là, on shunte les fils jaune et blanc de l'alternateur qui, en principe, ne sont shuntés que quand le phare est allumé ( preuve que la "régul" de la zener d'origine régule pas tant que ça...)

merci pour ta réponse
en fait j 'ai essyé de faire un petit récap pour etre sur d 'avoir bien compris pur passer de 6 en 12 volts en conservant l 'aummage en 6 volts d 'origine
ma question est où faut raccorder electriquement le petit régulateur que tu proposes ?

en fait le montage du velleman ou ducellier ne me pose pas de problemes
mon soucis est de savoir si on peut avoir en meme temps un rectifieur regulateur permettant d 'avoir 12 volts continu pour la charge de la batterie et le circuit eclairage cligno klaxon et un regulateur rectifieur permettant d 'avoir 6 volts continu pour alimenter la bobine sans créer de disfnctionnement de l 'ensemble du circuit electrique
et ensuite de savoir comment on doit raccorder electriquement ces deux régulateurs sur le cablage d 'origine

... Il faut se repiquer sur un + après contact ( fil noir du faisceau) qui va à l'entrée 12v du régul, je suppose fil rouge, mais ça doit être indiqué sur la notice ou le régul lui même. Les deux fils noirs du régul sont à connecter ensemble sur la masse ( cadre ou fil vert du faisceau) et le fil jaune ( je suppose ) va alimenter la bobine, le velleman 6v, enfin, tout le circuit d'allumage.

Le régul proposé, comme les LM78XX, prennent du juste ce qu'il faut de jus pour fournir la bonne tension, jusqu'à l'intensité maxi indiquée, donc c'est OK; on n'agit qu'en aval du régul.

Je me méfie plus des réguls ordinaires qu'on trouve sur les brêles; souvent, ils provoquent une consommation qui fait chuter la tension de l'alternateur, et dans ce cas, c'est pas bon, vu que ça agit sur la tension en amont.

j 'ai calculé que la bobine alimentée sous 6 volts devrait consommer 3, 75 Amperes
quel est le regulateur LM 78 ??? qui va bien d ' après toi ?

penses tu comme moi qu 'il est necessaire de remplacer la cellule redresseuse d 'origine de la S3 car elle contient une diode zener de regulation meme si d 'apres toi cette diode ne régule pas beaucoup en fait ?

Bonjour Chap53,

tu n' aurais pas plus vite fait de mettre une bobine en 12 Volts ?
Monte un régulateur moderne comme l' indique Trialxls.
Bobine et régulateur se trouvent aisément dans les casses, à pas cher.

Eldorado.