Création d'un post mécanique et combine

Le gros avantage de la led, c'est qu'un seul coup de kick suffit pour l'allumer, ce qui n'est pas forcément le cas d'une poule ordinaire ou d'un multimètre qui aura plus rien à mesurer une fois qu'il aura compris sur quel calibre se mettre...

C'est tout simple; 2 leds montées tête bêche avec 300 à 500 ohms de résistance en série:

 

Ca fonctionne de 6 à 12v, je n'ai pas testé à 4,5 ou 24 v, mais ça doit le faire aussi...

Si le fil vert est connecté au – et le fil rouge au +, c'est la led verte qui s'allume: ( désolé: couleurs Honda...)

 

Si c'est l'inverse, c'est la led rouge qui s'allume:

 

Ca permet déjà de tester les masses:

 

Ou les fils du circuit de charge:





... je continue avec le redresseur; Une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens; du + vers le -, c'est pour ça qu'on la représente avec une flèche. Un pont de diodes va « trier » les alternances positives et négatives arrivant des ils autres que rouge et vert. On peut donc tester les diodes une par une:
en direct: quand on part du +, on traverse la diode ( sens de la flèche), et on va au -


et en inverse; pour s'assurer que la diode bloque bien quand on lui applique la tension dans le mauvais sens:
 

Il y a donc 8 tests à faire; 2 par schéma, indiqués dans un tableau où les deux premières colonnes indiquent le fil Y,P,R,G du redresseur, la couleur de la colonne indiquant celle du testeur. Le vert dans la troisième colonne indique l'allumage de la led:

fil vert du pont vers le positif:.............................fil vert du pont vers le négatif:  
.................................................

Idem avec le fil rouge du pont vers le négatif:.........et fil rouge du pont vers le positif:
..................................................

Ca va pas mal aussi pour régler l'avance initiale:



Comme on peut le voir, le support de rupteur est relié à la masse, comme le négatif de la batterie. Un fil de la lampe est relié au +, et l'autre fil va au fil de rupteur... ( bon, une led verte, ça le fait pas trop, en photo...)

Sur les allumages batterie-bobine, il suffit de brancher la lampe entre un + ( direct batterie ou après contact) et l'autre fil de lampe sur le fil de rupteur.



J'ai eu quelques soucis pour démarrer la Lobita; j'ai juste pris l'ohmmètre pour m'assurer que j'avais bien 245 Ω sur l'alim du CDI, et j'ai fait le test de la bobine, bougie, etc avec une pile 4,5v... OK, mais pas d'étincelle.



- Branchement du testeur sur le fil d'arrivée noir/rouge, un coup de kick, ça s'allume
- Branchement sur le primaire de la bobine; allumage une fois de temps en temps ( pas bon...)
Changement du capteur d'allumage ( comme j'en avais un en rab, je n'ai pas regardé le réglage ), et là, allumage nickel !

Le gros avantage de ce testeur, c'est qu'il réagit très vite dès qu'il y a un peu de jus ( coup de kick)

et Hop rajouté dans le sommaire
merci a toi
pit

j'ai quand même eu une bonne idée
de créer ce post là
je sens que ça va servir à plein de timonists
et bonne mécanique
a+sergio

Avant de retirer les bouchons de fourche, c'est bien de débloquer la vis BTR du fourreau: même avec les ressorts compressés au max, je les entendais tourner... Donc petit embout Allen sur le porte outil, ma petite clé à rayons de chez Casto et un petit marteau...



On maintient la clé dans le sens du dévissage, et on donne des petits coups sur le porte outil... pas besoin de taper fort; que des petits coups secs; c'est les vibrations qui feront le boulot...

Salut lobita
Merci pour cette astuce qui va trouver sa place dans le sommaire.
La clé a rayon : c'est juste une petite clé à molette ? ou il y a t'il une difference ?
A+
pit

salut les fondus
moi si j'avais employé cette méthode pour défaire mes vis
j'aurai tout cassés, le porte embout et l'embout serait surement resté dans le trou
mon bras de levier était beaucoup plus long que ta petite clé
a+sergio

Effectivement, ma "clé à rayons", c'est une toute chtite clé à molette de chez Casto. Je la trouve super pratique...

bon les amis
il faudrait faire vivre ce post
personne a d'autres astuces
merci

je vais feuilleté le forum et si je trouve des trucs intéressant je vais les remonter ici
comme celui-ci
Tutoriel Reportage photo Démontage Haut moteur XLS
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1522-tutoriel-reportage-photo-demontage-haut-moteur-xls

lobita a écrit:Avant de retirer les bouchons de fourche, c'est bien de débloquer la vis BTR du fourreau: même avec les ressorts compressés au max, je les entendais tourner... Donc petit embout Allen sur le porte outil, ma petite clé à rayons de chez Casto et un petit marteau...



On maintient la clé dans le sens du dévissage, et on donne des petits coups sur le porte outil... pas besoin de taper fort; que des petits coups secs; c'est les vibrations qui feront le boulot...

tu peux aussi devisser la vis qui permet de vidanger la fourche et mettre à la place une plus longue qui va venir se bloquer l'interieur de la fourche!!

Merci , Philou .

C 'est effectivement une solution astucieuse et simple.
Il faut quand même , faire attention de ne pas trop serrer la vis , pour ne pas risquer de déformer la tige de la " carotte "

A+
Papy Gadin

FREIN-FILET DE FORTUNE
un truc de Papy piqué sur LVM de décembre



Vous êtes arrivé à la phase “remontage” de vos travaux mécaniques et certaines vis recommandent l’usage d’un liquide “frein-filet”.

Aïe, où trouver ça ?

Pas de panique, du papier journal enroulé autour du filetage vous tirera de ce mauvais pas.

encore piqué sur LVM

TEST DES TACHES

*

Un petit truc rapide qui vous révélera la santé de votre moteur.
De son huile plus précisément. Enfin de vie l’huile devient noire, c’est normal.
Mais prélevez quand même une goutte du précieux liquide grâce à sa jauge et déposez-la sur un filtre à café en papier.

Tache de couleur uniforme : l’huile est encore bonne.
Tache avec zones sombre et claire concentriques : huile chargée en calamine : vidanger !

salut les fondus aujourd’hui , je vous présente
comment recycler utile
vous buvez tous du jus de fruit en brique
et bien voilà une solution pour ceux qui cherche des boites de rangement
vous prenez une brique de 1 ou 2L
[img][/img]
vous faite une découpe sur la face opposée au bouchon
et vous voilà avec une boite de rangement qui vous coûte rien et facile à ranger
[img][/img]
une bonne idée non !!!!!!

Encore une idée de bien recycler
vous achetez tous des vêtement dans des grandes surface
ceci sont souvent vendus avec un porte manteau en plastique, avec des pinces en leurs extrémitées
que vous jetez , car vous en avez pas l'utilité
et bien moi je les recycle en presse de maintient
j'ai appris ce truc en modélisme, pour faire tenir les pièces le temps du collage
donc vous coupez ces fameux porte manteaux, a 5 mm derrière la pince pour garder la partie centrale
et vous voilà avec des pinces presses qui vous coûte rien

et bien pratique
[img][/img]
100% garanti pas cher
a+sergio

... en attendant de tester sur l'Amigo les bêtises que je raconte, un petit post sur les LED

Pour chaque Led, il est important de connaitre les caractéristiques; la plupart sont en 2v, 20mA, mais dans les exemples ci dessous, on voit que si on cherche dans les hautes luminosités, on est bien au dessus...

LED haute luminosité - 5mm - Blanc froid
Caractéristiques :
Type : LEDs haute luminosité 5.0mm
Couleur : Blanche
Modèle : Usage général
Forme du boîtier : Rond 5mm
Angle d'ouverture : 30°
Longueur d'onde : 6500°K
Intensité lumineuse : 4cd
Tension : 3.1 V @ 50mA
Puissance : n.a.
Dimensions de l'optique : 5mm
Boîtier : Cristal incolore


Ultra LED - 5mm - Blanc froid 60cd
Caractéristiques :
Type : Ultra LEDs 5.0mm
Couleur : Blanche
Modèle : Ultra LED
Forme du boîtier : Rond 5mm
Angle d'ouverture : 15°
Longueur d'onde : 6500°K
Intensité lumineuse : 60cd
Tension : 3.3V @ 50mA
Puissance : n.a.
Dimensions de l'optique : 5mm
Boîtier : Cristal incolore
Dimensions mécaniques : 5mm

A chaque fois, on a une tension de claquage et une intensité de fonctionnement; c'est à dire qu'en dessous de cette tension de claquage, la diode ne laisse pas passer le courant, et qu'au dessus, elle n'offre plus de résistance; c'est comme un court circuit: il faut donc prévoir un dispositif pour limiter l'intensité maxi à l'intensité de fonctionnement, le plus simple dispositif étant la résistance.

Ci dessous, 3 types de montages: Led seule, leds en série, leds en parallèle:


Pour la Led seule, avec une tension de 12v, diode 3,3v/50mA:
La tension Tr sera de 12-3,3= 8,7v..................il nous faut une intensité de 0,05 A, donc R=U/I = 8,7/0,05= 174 Ω

Pour les leds en série, on additionne les tensions de leds:
La tension Tr sera de 12-3,3-3,3-3,3= 2,1v..............................................................R = U/I = 2,1/0,05= 42 Ω

Pour les leds en parallèle, je ne conseille pas le montage; si les diodes ne sont pas strictement identiques ( tolérance de fabrication), on peut avoir des déséquilibres qu'on augmente si une led grille... dans ce cas, il vaut mieux mettre plusieurs montages "led-résistance" en parallèle, plutôt que plusieurs diodes en parallèle plus une résistance : C'est le cas du montage 2 en 6v qui ne convient pas; à ce moment là, on fera 3 fois le montage 1...

Les résultats des calculs donnent la valeur mini de la résistance: on prendra le calibre juste au dessus.... reste à calculer la puissance P= RI², ce qui donne, pour la résistance du montage 2 : P= 42 x 0,05²= 0,10w: on prendra 0,15w minimum.

Salut Trialxls,
Instructif comme post,
Dis j'ai essayé de trouver des infos sur la possibilité d'installer un phare avant LED, tout en conservant le faisceau d'origine, donc un signal alternatif, et instable du fait des montées/descentes en régime.
Or j'ai rien trouvé de concluant, si ce n'est que pour ce faire il faudrait redresser et réguler le courant, de manière à obtenir du continu bien régulé. Est ce que je me gourre quelque part ?
Du coup je suis super étonné que personne n'ai encore commercialisé un dispositif incluant le phare LED, avec code/phare, et un système de redressage+régulation.
Est ce qu'il y a une impossibilité ou du moins une difficulté technique à faire ça ?
Peut être la chaleur dégagée ?
A++

professeurhammond a écrit: je suis super étonné que personne n'ai encore commercialisé un dispositif incluant le phare LED, avec code/phare, et un système de redressage+régulation.

Bjr;

Sur 99% des mobs il y a déjà un régulateur en amont de la batterie, laquelle alimente à peu près tout.
Donc, à part pour quelques mobs pas courantes, personne n'aurait besoin d'un dispositif comme tu le souhaites.

Salut Cbx,
Le truc c'est le 6V batterie continu ne suffit pas pour alimenter un phare avant (d'autant plus si il faut alimenter tout le reste) je pense.
Ou alors mettre une batterie de BA15S ?
C'est pour ça que je pensais à un système qui conserve le faisceau séparé du phare avant,
A++

... L'alim du phare est en alternatif, et il faut bouffer une quarantaine de watts pour que la tension se stabilise vers 6v... donc monter un phare led qui va bouffer 4 ou 5 w oblige à monter un dispo ( en principe régul plus résistance) qui sera plus lourd qu'une poule même bressanne, et qui aura pour but de consommer du jus pour pas cramer la diode... pas top...

Je pense qu'il faut réserver les leds soit à la signalisation : feux, voyants, clignos, mais pour l'éclairage, ça ne vaut pas le coup.

Ou alors, c'est qu'on n'a que très peu de watts de dispo, comme c'est le cas sur mon amigo, vu que le bobinage est à moitié cramé, et on fait dans la basse consommation... ou alors on a un chouille plus de watts en dispo, et à ce moment là, je te conseille L'excellent post de Bitza, qui a été bien relayé par Mathieu...

La problématique est différente; sur TLS, on a des watts à bouffer, mais sur une amigo, c'est limite, et sur les brêles en batterie-bobine ( CBS,S3,SL, K4,K5,Twin, etc) où l'éclairage bouffe le jus pour l'allumage, l'éclairage led est une solution vraiment intéressante...


Pour répondre au message juste pendant que j'écrivais le mien, le phare est sur le circuit alternatif, donc quelle que soit la taille de la batterie, le phare s'en tapotte... Perso, sur une trial, une lampe poche scotchée au té de fourche, ça ne me dérange pas trop, enfin, moins que les clignotants... mais bon, toujours le même truc: soit tu as un circuit de phare avec une charge de 1 Ω : exemple ampoule 6v36w, et tu auras une tension proche de 6v, soit tu as une charge de 2Ω et tu stabiliseras aux environs de 12v : pour avoir ça, c'est un phare H4 12v60W plus une résistance de 7 Ω /20w en parallèle... et là, ça va éclairer... ( il y a même certaines H4 où il n'y a pas besoin de résistance- testé sur le forum XL...)

.. J'ai récupéré une lampe led un peu gadget qui fonctionne avec 3 piles 1,5v



Alors j'ai regardé comment c'était branché; toutes les leds en parallèle, mais moi, je voulais ce circuit pour l'Amigo:



Alors j'ai coupé les liens qui m'intéressaient pas, j'en ai refait d'autres...



Ce qui me fait un feu AR:


Un stop



Et la totale:



... Reste plus qu'à voir si ça rentre dans le feu d'origine de l'Amigo

Pour décoller ces 2 derniers (une fois les 11 vis sorties), ne pas tester de chibanage avec un couteau ou pire un tournevis : simplement tu revisse une des vis par derrière (demi carter droit) de manière à ce que le bout arrive pile poil à la jonction entre les 2 demis carters, puis tu glisse une autre vis face à elle coté demi carter gauche (ce côté n'étant pas fileté la vis glisse toute seule), puis une fois que cette dernière est en contact avec la vis qui lui fait face (donc celle que tu as légèrement vissé côté droit) : BIM un coup de marteau et tes demis carters sont décollés.
Tu fais ça une fois ou 2 à l'arrière du moteur, et une fois à l'avant et c'est bon.

Une astuce qui nous viens d'un post de ProfesseuHammond
Merci à lui.
La prochaine fois que j'ai un moteur à ouvrir, j'essayerai cette technique et je ferais des photos pour l'illustrer, à moins que quelqu'un me devance....

A+

eldorado a écrit:Salut Pit !

Euh... Tu réponds à quel message

A+,
Eldorado.

Salut Eldo, je ne reponds à aucun message, j'ai isolé une réponse de ProfHammond, pour en la mettre ds les trucs et astuces.
A+
pit