a etre tester

Bjr;

Ca serait bien d'épingler ce récap, c'est typiquement ce qu'il faut conserver , non ?

salut CBX

épingler ce récap, oui mais comment fait on pour "épingler" ?

sinon lorsque j 'en aurais terminé de tous mes essais j 'essaierai de faire un tuto consacré a l 'assistance électronique à l 'allumage et à l 'allumage électronique intégral pas cher si cela vous interresse
A+
Chap

C'est l'admin ou un modo qui doit épingler "pour la postérité" !!

Ton sujet est hyper instructif, on (je) n'est pas tous en mesure d'essayer tous ces éléments.

Le Velleman supporte très bien les hauts régimes même en 6 volts, j'en avais un sur ma JX et le moteur montait à 11 000RPM avec la came 303 sans aucun souci.

Tous les montages électroniques doivent être montés sur silent bloc sinon, c'est destruction assurée des soudures et panne sur le bord de la route car nos brêles n'ont aucun silent bloc moteur pour amoindrir les vibrations

salut Jm25, salut Cbx , salutatous et aux fondus de l allumage et de l 'électronique,

pour ce qui concerne le velleman ja vais donc essayer à nouveau ce kit qui m 'a un peu déçu a haut régime, et essayer d 'en trouver la raison qui ne provient pas du kit apparement puisque jusqu 'a 7000 tours il fonctionne parfaitement.

malgré tout la comparaison entre une S3 et autres modèles de nos brèles reste délicate à faire car le principe d 'allumage des S3 est different de celui des SL et JX
pour mémoire sur la S3 le systeme est un batterie-bobine alimenté par un alternateur qui charge la batterie, et le rupteur monté en série provoque l 'étincelle lorsqu'il coupe l 'alimentation de la bobine, alors que sur les autres modèles le rupteur monté en parallèle provoque l 'étincelle lorsqu'il provoque l 'alimentation de la bobine, c 'est donc tout l 'inverse entre ces deux modèles.

et c 'est peut etre aussi la raison pour laquelle le velleman est mieux adapté aux alumages à rupteur monté en parallele qu'aux allumages à rupteur monté en série ? ceci est une hypothese qui reste a vérifier ...
en tout cas le kit AE6C lui ne pose aucun problème pour le parfait fonctionnement de la S3

pourrais tu me dire Jm25 comment et a quel endroit tu as placé le kit Velleman sur ta brèle afin qu 'il soit a l 'abri des intempéries et le moins sujet possible aux vibrations du moteur ?
pour ma part je l 'ai placé sur ma S3 dans la boite a outil avec un peu de mousse autour, mais cette position ne me convient pas trop car je souhaite conserver la boite à outil et ses outils dedans

pour les autres boitiers et kit je les monte juste derriere la bobine sous le reservoir en les fixant sur le boulon de maintien de la bobine par une patte en plat d 'aluminium de 20 mm de largeur et 2 mm d 'épaisseur qui peut également faire office de radiateur pour le kit.
le plat en alu est monté sur le boulon de maintien de la bobine avec un silenbloc identique a celui des fixations du support de feux arriere sur le garde boue
la fixation du kit velleman de cette maniere me semble plus complexe a réaliser compte tenu de son radiateur volumineux, mais peut etre avez vous trouvé la solution ?
A+
Chap

Salut Chap.

Pour info , la SL et la CB S3 ont un système d'allumage du même type   Batterie / Bobine en 6 volts.

Si mon expérience de "Trentole"   peut t'aider , voici mon kit Velleman.en 6 volts



Dans la série " La SL pour les Nuls " je continue a rédiger mes petits chapitres.
N 'ayez craintes , l 'ouvrage restera purement imaginaire.

Aux CML , un copain ma donné un kit Velleman .

Il m'a donc donné des consignes de montage.
Les voila :

Pour le velleman, le fil vert à la masse, le fil rouge au + contact, le fil bleu sur le fil de la bobine qui va au rupteurs et le fils noir/blanc sur le fils des rupteurs, qui va à la bobine!!! N'oublie pas de déconnecter le condo!!


Mais avant d 'éditer mon bouquin imaginaire, je vais attendre que il me signe " Le Bon à Tirer ".

Voici la maquette de la couverture et des illustrations. 



Les composants du montage , réalisé à blanc.
J 'ai rajouté des composants par sécurité et pour inciter un copain à passer au Velleman sur ses XL.







Pour l 'instant , j'ai installé le boitier dans la boite à outils.
je n'ai pas encore trouvé d 'endroit idéal pour le mettre.
Il ne passe pas sous le réservoir.
derrière le klaxon , c'est moche.
Sous la selle ça ne passe pas , ou il faut découper la tôle , et ça m ' embête.
Peut être à la place de la centrale des clignos .mais il faut trouver un emplacement pour elle.
Et je ne voudrais pas trop modifié la SL.Rien de définitif en tout cas.
Je suis entrain de regarder pour faire une plaque de fixation et le monter derrière le contacteur à clef.


De toute manière je le laisse provisoirement dans la boite à outils une quinzaine de jours , le temps de faire des essais sur plusieurs types de chemins.


Le module : 





Le boitier dans la boite à outil.







Le montage provisoire: la prise de masse, et le faisceau:





Les branchements :





Ça a démarré au premier coup de Kick . je suis presque déçu 


Heureusement , une petite satisfaction en voyant les photos , je viens de voir que j 'ai oublié de remonter la centrale des clignotants


C 'est top , le ralenti est stable , ça démarre ne douceur.
Ça monte dans les tours plus facilement et surtout plus de ratatouillage.


Demain , je vais régler la chaîne de distribution et le jeu aux culbus. J 'ai l'impression que les soupapes sont un chouille bridées.


Allumage à rupteur.









Allumage Velleman :




Aprés peufinage du réglage de l'avance initiale.











C 'est plus fort que moi , je ne peux m' empêcher d 'y toucher.:   


J 'avais monté provisoirement le boitier Velleman   dans la boite à outil.











Le montage provisoire ne me convenait pas:


- Mauvais refroidissement du boitier.
- Risque de prendre l'eau lors de la travérsé des gués
- Plus de boite à outils


J 'ai donc changé le cheminement des fils et mis le boitier plus haut , sous la selle.





Je retrouve l 'usage de la boite à outils.
Le refroidissement est assuré.
Et pour la profondeur des gués , j 'ai de la marge   





Cette transformation faite, j' ai bricolé la carburation.


Un copain , m'a donné un flotteur neuf.
Je l'ai donc monté sur le carbu.
J 'ai réglé le niveau de cuve pile poil à 24 mm
Aprés essai , le fonctionnement est nickel.


Mais comme , je suis pinailleur  
J 'ai continué mes réglages.
En effet avec l 'ancien flotteur , j 'avais obtenu le meilleur résultat avec l 'aiguille au 2 éme cran en partant du haut.
Avec le nouveau flotteur ça marche bien avec ce cran , mais comme Honda conseille le cran du milieu , j'ai essayé cette position Elle marche un poil mieux.
Je l'ai donc adopté.


Et maintenant , le réglage de la richesse est beaucoup plus facile à faire..
J 'ai obtenu le meilleur résultat avec la vis de richesse dévissée de , 1 T 3/4





Aprés un essai d'une trentaine de kilomètres tout marche nickel.


Le flotteur neuf , ayant permis de bien finaliser le niveau de cuve.
Pour ceux qui ont des problèmes de ratatouillage , je leur conseille de bien régler cette hauteur.
+ ou - 2mm par rapport à la bonne hauteur se sentent
je ne pensais pas que c'était si sensible.






Le kit Vellemann est un petit boitier éléctronique contenant un transistor et des résistances.


L'allumage électronique "transistorisé" limite l'usure du rupteur mais surtout donne une meilleure étincelle aux bougies. Théoriquement la consommation baisse
Le principe est simple : le rupteur ne coupe plus de la haute tension destinée aux bougies mais le 6V qui commande le transistor de puissance. Ce transistor va, lui, commuter la haute tension.
Les contacts ne s'usent plus.
L 'étincelle est meilleure et plus franche.
Le ralenti est plus stable , on peut le baisser.
Il y a beaucoup moins de ratatouillages.


Pour le faire marcher sur nos petit brélons , il faut enlever le condensateur monté d'origine.


Le kit avec le boitier coute environ 25 roros.
Il faut le monter soi même.
C 'est pas compliqué.juste quelques soudures.
Il est souvent livré avec des composants pour 12 volts.Il faut changer quelques composants pour le faire fonctionner en 6 volts.










A+
Papy Gadin

salut Papy Gadin,

merci beaucoup pour ton excellent tuto sur le velleman
j 'ai bien compris que la S3 et la SL ont le meme type d 'allumage batterie- bobine, mais je pense que la difference entre les deux est le montage du rupteur qui est monté en série sur la S3 et monté en parallele sur la SL, je me trompe peut etre ? cela peut avoir une influence sur le fonctionnement du kit velleman mais ca reste a confirmer
sur la S3 la boite à air ne laisse pas assez de place pour monter le kit velleman à coté sous la selle, et c 'est bien dommage ... car le montage du kit velleman que tu as réalisé sur la SL me semble top !
mon soucis est aussi de ne rien montrer et de ne rien modifier sur l 'apparence d 'origine de la S3 en montant ces kits et boitiers et surtout de pouvoir revenir à l 'origine sans rien avoir à modifier .

pour info une photo du montage du boitier Cartier derriere la bobine sous le reservoir, j 'ai monté également le kit AE6C de la même façon



A+
Chap

suite

cette photo du montage du boitier Cartier montre une énorme erreur !
en effet j 'avais déposé le condensateur est c 'est surtout a ne pas faire pour conserver le boitier Carier en bon état, donc conserver le condo avec le Cartier est obligatoire !
A+
Chap

chap 53 a écrit:salut Papy Gadin,


j 'ai bien compris que la S3 et la SL ont le meme type d 'allumage batterie- bobine, mais je pense que la difference entre les deux est le montage du rupteur qui est monté en série sur la S3 et monté en parallele sur la SL, je me trompe peut etre ? cela peut avoir une influence sur le fonctionnement du kit velleman mais ca reste a confirmer

A+
Chap

Salut Chap

Le fait que les machines soient équipées d'un allumage type batterie bobine , implique que les condos soient montés en // par rapport aux rupteurs

C 'est le cas sur la SL/CBs et sur la CB S3 comme le montre les schémas électriques des RMT

En revanche ls TLs et XL ont un montage en série , pour leur allumage par volant magnétique.
D 'ailleurs , pour info , si l 'on veut monter un Vellemena sur une TLs ou sur une XL , il faut impérativement changer la bobine et mettre une bobine de type continue comme sur la S3 ou la SL

Schémas SL et S 3






A+
Papy Gadin

re - salut Papy Gadin

comme cela les choses sont bien claires et sans ambiguités
merci à toi pour toutes ces précisions d 'expert
A+
Chap

papy a corrigé ton erreur pour le rupteur car oui, il est toujours ne parallèle.

sur la JX,j’avais collé au silicone le boitier sous la boite à outils, pou rla K4 et la CBS, les boitiers Cartier sont visible sur les photos (sous la selle pour la K4 et derrière la cache droit sur la CBS)

salutatous et aux fondus de l 'allumage électronique intégral

adieu rupteur, condensateur, avance centrifuge et autres soucis de réglage de l 'allumage
vive le kit AEPL-DUINO conçu par Philippe Loutrel !
il marche !
j 'ai fait 50 kms aujourd'hui avec ce kit sans soucis, moteur souple, pas de cafouillage ni de trous a tous les regimes moteur de 1000 a 10 000 tours/minute.
c 'est encore mieux que les boitiers d 'assistance électronique type cartier ou velleman
le kit gère le dwell et l 'avance variable sans problèmes
ci dessous photos du système



donc pour moins de 50 euros vous avez un allumage électronique complet et fiable
et bien sur vous pouvez revenir à l 'allumage mécanique d 'origine sans probleme car le montage du kit ne modifie rien de l 'origine
en plaçant le boitier AEPL-DUINO sous le réservoir dans le prolongement de la bobine on a aucune modification d 'aspect de l 'origine
si cela vous interresse pour en construire un je reste à dispo pour vous informer plus en détail sur ce montage que je trouve plutôt magique
A+
Chap

Bravo, Chap !

Tu es parvenu au bout de ton projet !
C' est toi qui a réalisé le montage électronique du boîtier ainsi que la programmation ( partie la plus complexe ) ?
En ce qui concerne la pale pour le capteur, tu en as refait une ?

Eldorado.

salut Eldorado

j 'ai en effet rélaisé le boitier a partir des données du site de Philippe Loutrel
c 'est un montage tres simple qui comprend l 'arduino nano et un IGBT ( transistor) et rien de plus.
pour la programmation un ordinateur sous window's suffit , le programme a été mis au point par Philippe Loutrel en échangeant avec lui pour l 'adapter à nos monos, mais il peut etre adapté a tout type de moteur 4 temps a 1, 2, 3, 4 , 6, 8 cylindres de moto ou d 'auto
la programmation du microprocesseur de l 'arduino nano se fait en quelques minutes sans trop de difficultés pour qui sait utiliser un ordinateur
j 'ai le programme adapté pour la S3, et il est tres simple à adapter pour un autre modèle de mono, il suffit juste de connaitre quels sont les degrés d 'avance en fonction du régime moteur pour le mono concerné, en general on trouve cela dans la RMT
pour la S3 il n 'y a que deux indications a ce sujet dans la RMT, j 'ai donc extrapolé la variation de l 'avance en fonction des données de la RMT, soit 2 ° d 'avance initiale jusqu 'à 2000 tours , puis une avance variable de 2 à 17 ° de 2000 tours jusqu 'à 4100 tours, soit 1 degré de plus par tranche de 140 tours entre 2000 et 4100 tours pour aller de 2 à 17 °
la pale du capteur est tres simple a réaliser dans un morceau de d 'acier plat, pour ma part j 'ai acheté chez bricolo un collier de serrage en acier de 14 mm de largeur et de 0,8 mm d 'épaisseur, on en coupe un morceau , on le plie en S, on y perce un trou de 6 mm pour fixer la pale obtenue a l 'extrémité de l 'arbre a came en tête grace au boulon de 6 qui maintenait la came d 'origine.
c 'est assez facile a faire, beaucoup plus facile que la pale qu 'il faut construire pour utiliser le capteur avec une assistance électronique qui ne gère pas l 'avance variable car on doit conserver dans ce cas le plateau a masselotte qui commande le déplacement de la pale en fonction de la variation de l 'avance.
bref avec le kit arduino programmable on s 'affranchit de toute la mécanique pour n 'utiliser que de l 'électronique qui ne s 'use pas et ne se derègle pas a l 'usage.
je reste dispo pour toutes autres questions sur ce montage et sur la programmation
A+
Chap

en fait le plus délicat c 'est le calage de la pale par rapport au capteur
il faut que le capteur réagisse ( donc envoie le signal au kit électronique) lorsque la pale entre dedans pile poil à 45 ° avant le point mort haut et il n 'y a pas de repère pour trouver ces 45 ° avant le PMH sur le rotor ( il n 'y a que le repère F et deux traits gravés dessus)
donc on procéde par une premiere approche puis par un affinement progressif jusqu 'a ce que le moteur puisse démarrer sanstrop de coups de kick
mais peut etre que certains ont une astuce pour trouver sans difficultés 45 ° avant le pmh sur le rotor ?
A+
Chap

pour l 'instant je n 'ai pas encore le calage parfait
1° d 'erreur sur le rotor ca fait 0,5° sur l 'abre a came en tête, c 'est peut mais ca suffit pour avoir un réglage imparfait
et je dois kicker 4 à 5 fois pour démarrer, je pense avoir trop ou pas assez d 'avance initiale cause d 'un leger décalage entre le signal donné par le capteur et le repère 45 ° avant le PMH.
A+
Chap

Re, Chap !

pour déterminer les 45 ° sur le rotor, c' est simple, il suffit d' appliquer un disque gradué en ° sur le rotor, maintenu en place par la vis en bout du rotor.
Tu cales le rotor sur le " T " (PMH), le disque gradué sur le O° sur un repère fixe du carter et tu tournes le rotor jusqu' aux 45° recherchés...
Reste à matérialiser sur le carter par une encoche ou autre...
Concernant la difficulté à démarrer, revois ta programmation pour l' avance initiale...

Eldorado.

re- Eldorado,
j ai pas essayer de déboulonner le boulon du rotor , est ce difficile ?, y a t 'il aussi une question de calage du rotorquand on l 'a débouloné ?
en tout cas merci pour l 'astuce du disque pour reperer 45 ° sur le rotor
pour l 'avance initiale elle est programmée à 0° jusqu 'à 500 tours moteur,puis 2 ° jusqu 'à 2100 tours /mn afin d 'éviter un retour de kick au demarrage
ce ne doit pas etre necessaire pour nos brèles, je vais donc programmer 2° d 'avance dès 0 tours /mn de régime moteur.
A+
Chap

Re, Chap !

Pas de difficulté pour retirer la vis du rotor, tu enquilles la clé dessus, un p'tit coup de marteau dessus pour desserrer ( on joue avec l' inertie du moteur ), tu enquilles le disque gradué sur la vis et tu resserres le tout...
Le rotor ne bougera pas car il est maintenu en place par une clavette sur la queue du vilo.

Eldorado.

re-re- Elodorado

merci pour cette info
A+
Chap

re-re- Elodorado

merci pour cette info
A+
Chap

Sans rien démonter ça doit donner ça :
- un tour complet fait 360°, donc 45° c'est 1/8 ème de tour.
- tu mesures le diamètre total du rotor et tu traces 1/8ème en partant du repère T

Non ??

salut Cbx
merci a Toi
superbe ton astuce !!!
comme quoi a chaque problème un max de solutions
quand l 'imagination est au pouvoir rien n 'est impossible et tout n 'est plus que joie et bonheur

A+
Chap

salutatous et aux fondus de l 'allumage électronique intégral

quelques news ace sujet
je roule presque tous les jours avec cet allumage électronique sans vraiment de soucis a part le fait que l 'allumage du phare au ralenti a tendance a couper le moteur
donc probleme de consommation electrique totale je pense
en gardant environ 3000 tours /minute de régime moteur l 'allumage du phare ne provoque pas de coupure du moteur, et par la suite le ralenti tient également sauf lorsque je serre le frein , allumage du feu stop , et a nouveau coupure du moteur, donc il s' agit toujours d 'un probleme gobal de consommation électrique
mon voltmetre , phare éteint , indique environ 7.20 volts a 2500 tours, puis monte jusqu 'a 8,30 volts a 6000 tours environ, donc pas de probleme de charge de la batterie ni de défaut defonctionnement de l 'alternateur
a 5000 tours, l 'allumage du phare fait baisser le voltage de 1,5 à 2 volts environ ( je passe de 8 a 6 vots environ )
puis la tension remonte plus tard en roulant vers 7,2 volts a nouveau, et pas de coupure au ralenti phare allumé
bref cette histoire de voltage et de calage du moteur a l 'allumage du phare me pose problème
je vais essayer un modification du montage électronique en utilisant un régulteur de tension a 5 volts pour alimenter son circuit au lieu de l 'alimenter directement a partir du contacteur a clé où la tension varie beaucoup en fonction du régime moteur
j 'espere que cette modif diminuera la consommation electrique de l ' allumage
si vous avez d' autres idées a ce sujet suis preneur de vos avis et conseils
A+
Chap

Bonjour Chap,

question à se poser : quelle intensité minimum requiert cet allumage, car une régul à 5 volts sera peut-être trop juste.
Je ne sais plus ce qu' il en est, je vais essayer de trouver cela.
Par ailleurs, le circuit électrique de nos brêles est sous-dimensionné, c.a.d. que la section des fils y est trop faible, à cela s' ajoute le passage par les commodos, ce qui accroît encore la résistance.
Bref, de la déperdition !
Il serait intéressant de revoir cela, peut-être en montant un relais pour l' éclairage, la puissance ne passerait plus par le commodo, par contre, revoir la section des fils qui alimentent les feux.
Dans le même ordre d' idée, mettre du LED à l' arrière et supprimer la veilleuse.

Eldorado.