un allumage électronique intégral à realiser en 3 étapes

salutatous,

afin de vous faire profiter de mes essais et expériences pour réaliser un allumage electronique pas cher et fiable je vous propose de vous decrire sa réalisation en 3 etapes
une étape mecanique
une étape electronique
une etape informatique

le cout de l 'ensemble est de l'ordre de 50 a 75 euros
le montage comprend un element essentiel, la carte ARDUINO NANO qui est le cœur éléctronique de l 'allumage.
il faut malgré tout savoir souder des composants électroniques sur une carte de montage, sinon le faire faire par quelqu 'un d 'autre
il faut également pouvoir fabriquer un plateau d 'allumage en aluminium ou mieux en acier, ou le faire réaliser
il faut enfin savoir programmer la carte ARDUINO NANO en lui televersant un programme a l 'aide d 'un ordinateur, ou le faire faire

en fait rien de tres complexe en soi et à la portée des timonistes qui savent déjà restaurer entretenir et regler leur timono
je fournirai dans ce post tous les elements nécessaires, plans de montage, liste des composants et ou les trouver, programme de l 'arduino
cet allumage est adapté a la S3 mais peut tres facilement s 'adapter sans soucis à tous les monos 4 temps qui nous intéressent sur le forum
l ' interet de ce montage est la suppression du rupteur, du condensateur et du plateau d 'avance mecanique variable à masselotes qui s 'usent et se dérèglent avec le temps, source de panne également, et de "moderniser" tres discrètement nos brèles en leur offrant un allumage fiable et tres précis qui contribuera également à diminuer la consommation d 'essence et à preserver pistons et cylindres par un fonctionnement souple et regulier du moteur à tous régimes
ce montage est conçu dans son ensemble pour être mis en place et retiré sans aucunes modifications mecaniques d origine, cela pour permettre de revenir a l 'allumage d 'origine sans avoir détériorénos belles mécaniques. de même l 'ensemble une fois monté est totalement invisible et n 'altère en rien l 'aspect d 'origine de nos brèles.
enfin deux impératifs préalables pour obtenir tout de suite un bon résultat : une batterie en bon état et normalement chargée
un bon réglage de carburation obtenu avec l' allumage a rupteur d 'origine
outillage de base nécessaire :
scie a métaux
limes a métaux
perceuse et forets de 0.8, 1,2, 2, 2,4, 3, et 5 mm
ciseaux
cutter
tournevis cruciforme
fer a souder 30 watts maxi
fil de soudure 0,8 ou 1 mm de section
pince plate
pince coupante
clés allen

fournitures métalliques :
feuille aluminium de 2 mm d 'épaisseur de 10 X 10 cm pour réaliser le plateau d 'allumage
plat aluminium de 10 à 15 mm de largeur , 1 à 1.5 mm d 'épaisseur et 20 cm de longueur pour pale et support boitier electronique
le feuille d 'aluminium peut etre remplacée par une feuille d ' acier, inox si possible, de 1,5 ou 2 mm d' épaisseur
profilé U en aluminium de 20 mm X 15 mm, longueur 3 cm pour réaliser le radiateur du transistor IGBT
silenbloc et rondelles de 5 mm pour fixation du boitier électronique sur le cadre de la moto

fournitures électriques :
fils de connexion electrique de 0,75 mm et 1 mm de section de couleur bleu, noir, vert clair, vert foncé, etc ... a récuperer dans une casse auto sur
un faisceau electrique de voiture , longueur de fils 30 cm mini
cosses japonaises males et femelles
connecteur à 3 pôles étanches ( peut etre remplacé par de cosses japonaises)
cosses a oeuillet de 6 mm pour connexion sur masse du cadre de la moto
gaines thermo rétractables de 2 et 5 mm
coulisseau PVC souple pour gainage des cables électriques
boitier plastique transparent de preference (ou en aluminium )de dimension largeur 65 mm, longueur 85 mm, hauteur 25 mmour loger le circuit
électronique
passes fil de 5 mm en caoutchouc
boulons rondelles et écrous de 3 mm pour fixation du boitier plastique sur son support en aluminium

fournitures électroniques :
boitier électronique :
carte ARDUINO NANO, de preference de marque d 'origine ( plutôt qu 'une copie asiatique moins chère mais moins fiable aussi )
transistor IGBT IRGS 14 C40L
abaisseur - élévateur de tension POLOLU S7V8A
condensateur électrolythique de 470 micros farad
résistance 270 Ohms
Led rouge ou verte de 3 mm
support Circuit intégré a 32 broches, à pas de 2.54 mm
carte de montage électronique à trous , à pas de 2.54 mm, dimension 85 X 65 mm
vis de montage et kit d 'isolation pour montage de l IGBT

plateau d 'allumage :
capteur à effet hall non saturé et clipsable HONEYWELL SR 13 C-A1 ( 2 unités)
LED rouge ou verte de 3 mm
résistance 330 Ohms
diode 1N4001
connecteurs fils sur carte
gaine thermo retractable de 2 mm
boulons , écrous et rondelles de 2 mm pour fixation de la platine de connexion sur le plateau d 'allumage
carte de montage électronique à trous , à pas de 2.54 mm, dimension 15 mm X 32 mm pour réaliser la platine de connexion

fournitures informatique :
ordinateur sous window's 7 ou supérieur , ou sous linux, ou apple
programme IDE d 'environnement de ARDUINO, téléchargeable gratuitement sur internet sur le site ARDUINO (open source)
programme informatique de l 'allumage que je fournis gratieusement avec plaisir à tous demandeurs


à suivre, étape 1 la mécanique ....
Chap 53

étape 1 : la mécanique

construction du plateau d 'allumage :

plan du plateau d 'allumage




pour le tracé des percements et évidements sur le plateau d 'allumage utiliser une pointe ou un stylet fin en acier
une grande précision est requise notament pour les percements destinés à la pose des deux capteurs car une erreur d 'angle entre les deux capteurs entrainera quelques défauts de fonctionnement du systeme
la precision requise pour les 4 percements destinés aux capteurs est de l 'ordre du 1/10 ème de mm
de meme pour le diametre de ces percements
le percement des trous doit être commencé avec un foret de 0,8 mm pour plus de precision
le plateau et ses percements et évidement peut etre réalisé par découpe au laser par une entreprise spécialisée, le cout est d'environ 20 euros pour un plataeu en aluminium de 2 mm d 'épaisseur
l ' aluminium est facile a travailler, l 'aluminium n 'a aucune influence sur le champ magnétique des capteurs, mais son désavantage est la " tendresse " de ce materiau qui risque de se détériorer lors du montage et du reglage de sa position dans le carter d 'allumage, donc a manipuler avec douceur ...
le plateau est aussi réalisable en acier, plus difficile a travailler que l 'aluminium mais plus solide aussi
dans le cas d 'un plateau réalisé en acier et en utilsant des capteurs à effet hall non saturés il n 'y aura pas de problème d 'incidence de l 'acier sur le champ magnétique de ces capteurs , ce qui n 'est pas le cas si on utilise des capteurs a effet hall saturés qui contiennent un aimant.
le plateau en acier peut etre aussi réalisé par decoupe laser par une entreprise spécialisée.

équipement electronique du plateau :

les capteurs sont clipsés dans les percements prévus pour leur pose, donc pas de boulons de fixation
la platine de connexion destinée a raccorder tous les fils électriques des capteurs et du faisceau reliant le plateau d 'allumage au boitier électronique est fixée sur le plateau d 'allumage par deux boulons de 2 mm de diametre ( ca se trouve dans les magasins de modélisme )

montage du plateau sur le carter d 'allumage :

apres avoir fixé les capteurs et la platine de connexion le plateau d 'allumage est monté dans le carter d 'allumage de la moto
le montage nécessite la dépose du plateau d 'allumage d 'origine à rupteur et la dépose du plateau d 'avance variable et la came d'origine
faire très attention lors de la dépose du plateau d 'avance variable à bien récuperer le pion de calage situé sur l 'arbre à came au PMH, ce pion sert a positionner correctement la came d 'allumage d 'origine, ce pion est juste inserré dans un percement de l 'arbre a came tout prés du joint spy au fond du carter d 'allumage

le plateau d 'allumage est maintenu par les deux boulons et rondelles d 'origine
je conseille que tous les fils électriques soient soudés sur la platine de connexion avant sa fixation sur le plateau

photo d 'un plateau d 'allumage réalisé en plexi ( je deconseille le plexi car trop fragile pour resister a son montage et a son réglage sur le carter)



pale support de l 'aimant :

plan du support :

url=https://servimg.com/view/19372701/134][/url]

le support est légèrement coudé sur sa longueur pour que la pale et la tete du boulon de l 'aimant ne frotte pas sur le couvercle du capteur
l 'aimant est maintenu sur la pale par un écrou M3 ( diametre 3 mm) vissé sur la tige filetée de l 'aimant

photo du capteur, de la pale support ( en cours de fabrication) et de l 'aimant néodyme a boulonner sur la pale



la pale support est fixée sur l extrémité de l 'arbre à came par le boulon d 'origine ( diamètre 6 mm), intercaler une rondelle de 1 mm d 'épaisseur entre la pale et l 'extrémité de l 'arbre à came pour que la hauteur de l 'aimant soit à 2 mm au dessus des capteurs et ne frotte pas dessus à son passage

la partie mécanique est terminée

a suivre l 'étape électronique ....

A+
Chap

en complément de la partie mécanique

photo de la pale montée sur l 'arbre à came
le plateau d 'allumage montré sur la photo est en plexi, il a cassé par la suite et été remplacé par un plateau en aluminium





A+
Chap

Oufti, quel boulot !!!

salut cbx

oui c 'est un peu de boulot pour la mise au point et les multiples essais et testavant d 'en arriver la
par contre maintenant c 'est tres facile a fabriquer car tout a été testé
A+
Chap

salut chap
bon tu as re créé un nouveau post mais tu ne la pas mis en post-it
je me suis permis de le faire ,mais pas sur qu'il y a toutes les photos
s'il faut le compléter dis moi ou ça pêche se qui manque je ferai la correction
il y a une photo de ton post qui ne s'affiche pas
celle-ci:url=https://servimg.com/view/19372701/134]
celle qui est juste au dessus du plan
a+sergio

salut Sergio
merci d 'avoir tranféré mon post en note, je n 'y arrivais pas !

pour la suite je te demanderai a l 'avancement
pour la photo qui manque kje vais verifier tout ca
A+
Chap

continue ici je prendrais les posts que tu me dis de mettre
a+sergio

étape 2 : l 'électronique

  1/ le boitier électronique

            les composants électroniques et accessoires de montage

                       un support de circuit intégré ( ou CI )
                       une carte ARDUINO NANO ( de preference d 'origine américaine plutôt qu 'une copie asiatique)

                      un abaisseur - élévateur de tension POLOLU S7V8A

                      un transistor IGBT  IRGS 14 C40L avec accessoire de montage ( boulon - écrou - isolateur )

                      un condensateur électrolytique de 470 microFarad

                      une diode 1N4001

                      une résistance de 270 Ohms

                      une Led rouge ( ou autre couleur au choix ) de 3 mm de diametre

                      une carte de montage électronique prépercée au pas de 2,54 mm

                     un radiateur réalisé dans un profilé en U en aluminium de dimension 20 X 10 de 25 mm de longeur avec percage de 2 mm pour fixation                       du  transistor IGBT sur la carte de montage

                     gaine thermorétractable de 2 mm de diametre ( 20 cm suffisent)

               schéma du montage :



               photo des composants et accessoire électroniques :



             pour ceux qui préféreront realiser leur montage sur un circuit imprimé car plus solide, plus sûr, plus faible, moins compliqué a réaliser ( il faut le
             faire  réaliser par un fabricant de circuit imprimé ), il ne restera plus qu 'a souder les composants sur le circuit imprimé,
             voici une photo du typon du circuit imprimé vu coté cuivre ( les composant sont placés sur l 'autre face du circuit imprimé)
             la dimension du circuit imprimé est de 48 mm X 63 mm
             le pas de montage des composant est de 2,54 mm, les percements du circuit imprimé sont de 0,8 mm sauf pour le trou de fixation du transistor
             IGBT ( prévoir un diametre de 2mm), prevoir également des trous de fixation du circuit imprimé dans le boitier plastique qui va l 'abriter ., prevoir
             dans la fabrication du circuit imprimé le percage des trous et l 'étamage du circuit pour faciliter les soudures des composants.
             le cout de réalisation du circuit imprimé est de l 'ordre de 20 à 30  euros, une carte de montage électronique prépercée coute environ 5 à 10 euros, pour la différence de cout et la facilité de réalisation je conseille vivement le circuit imprimé
             pour ceux qui le souhaite je peux envoyer en MP le typon sous format PDF

    voici une photo du typon du circuit imprimé vu coté cuivre ( les composant sont placés sur l 'autre face du circuit imprimé) :




       prevoir un boitier plastique transparent ( pour voir la Led s 'allumer a chaque fois durant le temps que le bobine est alimentée par le montage)
       de dimensions extérieures 85 mm de logueur X 55 mm de largeur  X 25mm de hauteur, avec couvercle vissé pour pouvoir acceder facilement a la carte de l 'arduino nano afin de la remplacer ou de la reprogrammer facilement;, l 'étanchéité absolue a l 'eau du boitier n 'est pas impérative si le boitier est fixé sous le reservoir de la mob.

photo d 'un montage réalisé sur une carte de montage pré percée :
vous constaterez le nombre de fils électriques a souder dans le cas d 'un montage sur carte pré percée, dans le cas d 'un circuit imprimé il ne reste que les fils de connexion du boitier pour le raccorder a la masse, a l 'alimentation venat du faisceau de la mob, a la bobine et aux capteurs du plateau d 'allumage



photo du boitier plastique du montage electronique :







2/ le plateau d 'allumage

composants électroniques

    deux capteurs hall unipolaires HONEYWELL SR13C-A1
    une diode 1N4001
    une resistance de 330 Ohms
    une Led rouge ( ou autre couleur de votre choix) de 3 mm de diamètre)
    une platine de connexion réalisée dans une plaque de montage électronique pré percée au pas de 2,54mm de dimension 32 mm X 10 mm ( 12 trous
    dans la longueur X 3 trous dans le largeur)
    la platine de connexion est fixée sur le plateau d 'allumage par deux boulons et écrous de 2 mm de diametre, la mise a la masse des capteurs est assurée par le contact des boulons sur le plateau de d 'allumage.

  schéma du montage de la platine de connexion :





variante pour le plateau d 'allumage :
     au mieu de fabriquer un plateau d 'allumage en aluminium ou en acier et une platine de connexion on réalise un
     plateau d 'allumage intégrant la platine de connexion dans une plaque de circuit imrimé en époxy de 1,6 mm d' épaisseur
     le circuit imprimé est gravé pour recevoir les composants electronique et les relier entre eux sans plus aucun fils électriques
     le circuit imprimé réalisé sur une plaque époxy de 1,6 mm d 'épaisseur est tres resistant mécaniquement et supporte sans probleme la chaleur du moteur
     en marche ,le montage est plus fiable, le circuit imprimé est fixé sur le carter d 'allumage par les deux boulons d 'origine de fixation du plateau a rupteur
     les capteurs hall Honeywell SR13C-A1 sont remplacés par des capteurs hall unipolaires INFINEON TLE 4905 L qui fonctionnent sans probleme  
     jusqu 'a   175 ° Celsius  , ces capteurs sont directements soudés sur le circuit imprimés .
     le cout global de réalisation en circuit imprimé est equivalent sinon moins cher que la réalisation d 'un plateau en alu et capteurs Honeywell

photo du schéma du plat[eau d 'allumage en circuit imprimé :




le typon de ce circuit imprimé est en cours de réalisation et sera placé dans le prochain post de ce sujet

A+ pour la suite de cette aventure electronique

Chap

salut Sergio,
merci a toi d 'inserrer la suite de mon sujet dans la note

A+
Chap

l objectif du plateau d 'allumage réalisé en carte de circuit imprimé est de parvenir artisanalement à une qualité de montage et de fiabilité équivalente aux productions industrielles mais pour bien mois que 100 euros tout compris

ci dessous un modèle d 'allumage electronique pour moto industriel beaucoup plus cher :



A+
Chap

réalisation du plateau d 'allumage en circuit imprimé époxy de 1,6 mm d 'épaisseur
le typon permettant de réaliser le circuit imprimé ( diametre du circuit 65 mm)




le circuit imprimé
la plaque est ensuite " usinée" à la scie a métaux, à la perceuse et à la lime à métaux
les trous sont ensuite percés avec une mini perceuse type DREMEL avec une meche de 0,8 mm


le plateau d 'allumage obtenu avec les composants soudés

le plateau vu coté cuivre


le meme plateau d 'allumage permet d y installer soit des capteurs INFINEON TLE 4905 L a souder directement sur le circuit,
soit des capteurs HONEYWELL SR 13 C-A1 a clipser sur le circuit imprimé a connecter par soudure de leurs fils

la solution avec capteurs à souder directement est plus fiable mais demande plus de précision sur leur implantation sur le plateau
( précision de l 'ordre de 1/10 eme de mm si possible, on arrive a une précison de 2 a 3 / 10 eme de mm sans trop de difficulté en etant soigneux et patient et en utilisant un gabarit de pose des capteurs)

le plateau d 'allumage monté dans le carter d 'allumage avec la pale en aluminium supportant un aimant monté sur l 'extrémité de l 'arbre à came



l 'ensemble plateau d 'allumage et boitier electronique monté sur la S3



et ca tourne ....

le même plateau d 'allumage en circuit imrimé
et monté avec des capteurs HONEYWELL SR13 C-A1 clipsés





le plateau d 'allumage


le plateau d 'allumage avec la pale fixé sur l 'arbre à came

la suite sera la 3 ème étape de réalisation complète de l 'allumage électronique intégral, à savoir la partie informatique ...qui est en fait la plus facile ...
A+
Chap

Impressionnant ton boulot chap
Tatane

C'est rien de le dire !!
Quand il a mordu dans un os, il ne lâche plus le Chap53

salutatous les fondus de l 'allumage electronique integral
merci Tatane, merci Cbx,

je tiens a la disposition de tous les typons des circuits imprimés si cela vous interesse, il suffit de faire réaliser les circuits a partir de ces typons par un spécialiste si vous ne savez pas les réaliser, en fait le plus important c 'est d 'avoir le typon, ensuite la fabrication des circuits ne coute pas cher

A+
Chap

Est-ce que tu constates une diminution des bruits moteurs sans le système d'avance centrifuge d'origine ?

salut Pedro27,

franchement je n 'ai pas fait attention a la question des bruits du moteur sans l 'avance centrifuge d origine

je constate par contre que le moteur tourne bien rond notamment au ralenti sans le moindre hoquet, et que le ralenti peut etre réglé très bas sans soucis, il faut malgré tout retoucher un peu la carburation au niveau de la vis de richesse pour obtenir une bonne carburation surtout a l 'accélération et a l 'ouverture des gaz.
l 'avance centrifuge d 'origine est beaucoup mois précise que l 'avance calculée électroniquement, cela est dû aux ressorts des masselottes qui peuvent plus ou moins se détendre a l usage, et créer ainsi une avance variable approximative et non lineaire
l 'avance centrifuge mécanique d 'origine est conçue pour un fonctionnement correct moyen du moteur a tous les régimes, sans pouvoir varier au dela de 4200 tours ni au dessous de 1950 tours, et l 'avance maxi donnée à 17 ° n 'est pas l 'avance la plus performante a haut régime
le moteur n 'est donc pas exploité au maximum des ses capacités et de sa puissance a tous les regimes
de meme le Dwell donné par la RMT ( 29% ) est un Dwell moyen qui laisse la bobine alimentée tres longtemps a bas regime et tres peu de temps a tres haut régime, conséquence une charge de bobine limitée a haut regime qui peut s 'averer insuffisante pour avoir une pleine charge donc une belle étincelle , et une charge pouvant faire chauffer la bobine au ralenti .
tout cela influe sur le fonctionnement du moteur, sa puissance , sa souplesse, ses performances et son usure a terme
j 'ai aussi pu constater que le demarrage au kick est facilité, un demarrage au premier coup de kick est obtenu sans probleme si la carburation et la distribution sont bien réglés car l 'étincelle produite par l 'allumage electronique est puissante et franche dès le premier tour du moteur
il faut noter cependant que le fonctionnement optimal du systeme electronique ne peut s 'obtenir qu 'avec un calage tres precis des capteurs au PMH et à 45 ° avant le PMH
pour le calage parfait du capteur au PMH le recours à une lampe strombo me semble nécessaire, mais il en est de meme avec le systeme a rupteur que l 'on doit caler sur le repere F du vilebrequin
personnellement je n 'ai pas de lampe stromboscopique et j 'ai calé le capteur au PMH avec le LED montée sur le plateau d 'allumage, et cela fonctionne quand même

A+
Chap

Ah le célèbre Dwell !!
On peut l'augmenter en diminuant l'écartement des rupteurs à 0,3 au lieu de 0,35 préconisés. Les rupteurs restant fermés plus longtemps on augmente le dwell.
Ca c'est la théorie mais je n'ai jamais fait de tests pour voir la différence.

salut Cbx
le Dwell n'est pas si sorcier, il est un peu bete meme quand il est géré par la mecanique de l 'allumage, je m 'explique
si tu resserres l 'écartement des contacts du rupteur a 0.30 le rutpeur sera fermé moins longtemps, et donc la bobine sera alimentée moins longtemps, a bas régime pas de soucis, par contre a haut régime la bobine risque d 'etre partiellement ou insuffisament chargée pour produire une bonne étincelle
sur la S3 la fermeture des contacts du rupteur au passage de la came permet d 'alimenter la bobine et c 'est l ouverture des contacts qui provoque l 'étincelle
sur la S3 le dwell est donc le % de temps de rotation de l 'arbre a came durant lequel la bobine est alimentée
d 'apres la RMT le Dwell de la S3 est de 29 %, ce qui veut dire que la bobine n 'est pas alimentée durant 71 % du temps
ceci est specifique a la S3 et ne s 'applique pas aux mobs qui ont un volant magnetique au lieu d 'un alternateur
sur la S3 le Dwell est un peu bète, je m 'explique
au ralenti , a 1500 tours, le dwell permet d 'alimenter la bobine durant 23,2 milisecondes
à 5 000 tours ce meme Dwell parmet d ' alimenter la bobine pendant 6, 96 millisecondes
a 10 000 tours la bobine n 'est plus alimentée que pendant 3, 48 millisecondes
si le moteur fonctionne bien a 10 000 tours ca veut dire que la bobine est suffisamment chargée en 3,48 millisecondes pour produire une bonne étincelle
là ou le Dwell est bète c 'est qu 'il alimente la bobine pendant 6 à 7 fois plus de temps au ralenti qu ' 10 000 tours , ce qui parait inutile pour que le moteur fonctionne biencela est du a la mécanique de l 'allumage
si on gère le Dwell avec l 'électronique on peut avoir un Dwell bien plus intelligent qui permet d 'alimenter par exemple la bobine durant 7 millisecondes quelque soit le régime du moteur, soit suffisament a bas régime et a haut regime car en fait l 'important est que la bobine soit toujours pleinement chargée pour produire la bonne étincelle quelque soit le régime du moteur et c 'est tout l'interet d 'un allumage electronique qui permet de s 'affranchir des limites imposées par la mécanique pour mieux la faire fonctionner cette belle mécanique

si tu fais le test de resserrer les contacts du rupteur à 0,30 tu risques de caler ton moteur a tres haut régime par manque de charge de la bobine pour produire l 'étincelle qui va bien, mais tu n 'auras pas de soucis a bas et moyen régime parce que malgré ce resserrement le bobine sera encore alimentée suffisament longtemps pour produire une bonne étincelle

le second effet du resserement des contacts du rupteur est une incidence sur l 'avance, je m 'explique
si les contacts sont plus resserré que le 0,35 mm preconisé par la RMT, ils s 'ouvriront plus tôt sous l 'effet du passage de la came qui les ouvre et les referme a chaque tour d 'arbre a came, en les ouvrant pus tot, l 'etincelle sera produite elle aussi plus tôt par rapport au PMH, donc cela génère une petite avance supplémentaire à l 'avance gérée par le plateau d 'allumage et par le systeme d 'avance variable a ressort et masselotes
inversement un écartement des contact du rupteur au dessus des 0,40 indiqué par la RMT génèrera un retard a l 'allumage

contrairement à ce que tu as écrits, et cela concerne la S3 et toutes les mobs qui ont exactement le meme systeme d 'allumage avec alternateur, le Dwell preconisé correspond a la durée de fermeture des contacts qui correspond a la durée d 'alimentation de la bobine, et comme sur la S3 c 'est la coupure de l 'alimentation de la bobine qui provoque l 'étincelle, plus on resserre les contacts du rupteur plus on diminue le Dwell, sur les mobs a allumage a volant magnétique c 'est la brusque alimentation de la bobine qui provoque l 'étincelle , c 'est le cas de la XL et de TL, et dans ce cas tu as raison, le resserement des contats du rupteurs augmente le Dwell
en conclusion vaut mieux regler l 'écartement du rupteur au plus près de l 'ecartement preconisé quand on a un systeme d 'allumage mécanique
quand on a un systeme d 'allumage électronique on peut jouer ....

A+
Chap

salut Sergio,

j 'ai un peu pollué mon post sur l 'allumage electronique intégral
mais je pense que tu sauras faire le tri pour déplacer juste les bonnes parties de ce post dans la note et je t' en remerce infiniment par avance
A+
Chap

chap 53 a écrit:salut Cbx
si tu resserres l 'écartement des contacts du rupteur a 0.30 le rutpeur sera fermé moins longtemps, et donc la bobine sera alimentée moins longtemps,
A+  Chap  

C'est là que nos avis divergent;
Pour moi, plus l'écartement est faible, plus le rupteur reste fermé longtemps puisque la came commencera à ouvrir plus tard et fermera plus tôt.
A la limite, avec une ouverture de 0,0 mm le rupteur ne s'ouvre jamais et la bobine est alimentée en permanence donc dwell à 100%.
Je me fourvoie ??

Edit j'ai trouvé ça, qui semble du même avis que moi : http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=12

"Pour un allumage classique on règle indirectement le dwell en jouant sur l’ecartement des vis platinées : trop d’ecartement, le dwell est trop faible (le courant n’est établi que trop peu de temps) et vice versa."

salut Cbx

ce Dwell ! un vrai casse tête ...
j 'ai pu en effet me tromper et merci de ta correction sur mon post
en tout cas une chose est sure concernant la S3, plus longtemps reste fermé le rupteur plus longtemps la bobine est alimentée et inversement, et l 'étincelle est produite a l ouverture du rupteur qui coupe l alimentation de la bobine
donc si en resserrant les contacts du rupteur ca augmente le dwell, sur la S3 ca augmente aussi le temps de charge de la bobine et inversement
cqfd....
A+
Chap