Couleur bougie

Bonjour à tous! Ça fait longtemps que je ne suis pas passé, entre temps j'ai fait quelques centaines de kilometres avec ma CG, elle roule bien, bien qu'il y ait quelques trous à l'accélération parfois et surtout à froid le matin, si j'accélère elle cale.
J'ai donc démonté la bougie et je la trouve blanche, mais je voulais votre avis avant d'agir sur le carbu...
Par contre autre question, comment régler les culbuteurs? Il faut que ça glisse relativement facilementavec les cales au PMH? ou alors elles doivent coincée? Ou alors elles doivent se retirer difficilement? C'est un doigté que je n'ai pas...
Merci d'avance!
(PS : ceux qui disent monter à 110 avec je me demande bien comment ils font, perso si j'attends 90 à part, c'est vraiment pas mal!)

Raïos a écrit:
(PS : ceux qui disent monter à 110 avec je me demande bien comment ils font, perso si j'attends 90 à part, c'est vraiment pas mal!)
]

Moi, je prenais régulièrement 140, avec le S3, jusqu'à ce que je change de compteur, mais je suppose qu'étant plus dûr à entrainer, le nouveau compteur me ralentit à 90... mais je laisse comme ça; le Doudou a dit qu'il fallait pas dépasser 80...

eldorado a écrit:Salut Raïos !

Oui, là, c' est trop pauvre.
Si l' isolant de l' électrode centrale doit être blanc, par contre, l' électrode de masse doit être grisée foncé.
Pour les culbus, le jeu, c' est glissant " gras ", cela glisse sans rester coincé, ni marquer ou déformer la cale d' épaisseur.
Une fois l' écrou serré, tu revérifies le jeu, pour ma part je laisse la cale en place pour le serrage de l' écrou, et cela ne doit pas avoir bougé.

A+,
Eldorado.

Salut Eldorado!
C'est bien ce qu'il me semblait. Du coup comment régler la richesse? Je dois refaire tout le réglage carbu à zéro ou je peux corriger en partant de mon réglage actuel?
Pour les culbus j'ai acheté l'outils adéquat. Mais du coup j'ai règle de façon à ce que ça accroche pas mal la cale quand je tire...

trialxls a écrit:

Raïos a écrit:
(PS : ceux qui disent monter à 110 avec je me demande bien comment ils font, perso si j'attends 90 à part, c'est vraiment pas mal!)
]

Moi, je prenais régulièrement 140, avec le S3, jusqu'à ce que je change de compteur, mais je suppose qu'étant plus dûr à entrainer, le nouveau compteur me ralentit à 90... mais je laisse comme ça; le Doudou a dit qu'il fallait pas dépasser 80...

J'ai étalonné avec mon téléphone, je sais que j'ai 5km/h d'écart avec le compteur.

@Eldorado à chaque fois que j'ai vérifié mon niveau de cuve, il était bon donc normalement ça devrait aller.
Eh bien je vais découvrir les joies du réglage carbu, je n'ai jamais réussi quand j'étais gosse sur ma voiture thermique RC.

Ça accroche parce que je l'ai réglé ainsi, mais je réouvrirai, c'est pas grave. 

Oh je ne demande pas de rouler vite, c'est plus que je m'étonne de lire certains dépasser les 100km/h... Pourtant je suis un poids léger, grand donc forte prise au vent, mais léger. (60kg)

Bonjour Raïos,
Ta moto ne parait pas bien vieille, mais cherche aussi cause qui pourrait appauvrir le mélange ( et éclaircir la bougie) ? Prise d’air —>
Pipe d’admission fissurée ~ craquelée..?
Desserrage carbu sur Pipe d’A. ?
Joint torique inefficace sur la vis d’air ( richesse ) ?
Etc…
A+
EdM

Etienne de Mars a écrit:Bonjour Raïos,
Ta moto ne parait pas bien vieille, mais cherche aussi cause qui pourrait appauvrir le mélange ( et éclaircir la bougie) ? Prise d’air —>
Pipe d’admission fissurée ~ craquelée..?
Desserrage carbu sur Pipe d’A. ?
Joint torique inefficace sur la vis d’air ( richesse ) ?
Etc…
A+
EdM

Ça pourrait peut être valoir le coup que je change tous mes joints de carbu en effet. Elle n'est pas vieille mais n'a pas beaucoup roulée avec ses anciens proprio. Seulement 16 000km avec eux apparemment. Ou alors elle a fait plus de 100 000 km... Va savoir. Mais elle est étonnamment bien conservée.
Mais lorsque j'avais changé le piston, je n'avais rien remarqué... Aucune fissure et joint neuf entre carbu et pipe d'admission, me connaissant c'est sûrement plus serré que désseré...

Ah : plus serré que desserré ? Alors le grand classique pour les Ulks de la clé de 10, c’est de déformer le plan de joint de la jonction carburateur / pipe d’admission, et, de fait, pour peu que le joint torique soit sec et écrasé, prise d’air ici..
Donc, démontage, vérification de la planéité, changement systématique du joint torique, graissage très léger de l’ensemble des surfaces + joint au remontage..etc..
A+
EdM.

Oui j'ai une forte tendance à trop serrer mais sur la moto comme le solex, je fais gaffe car j'ai pas envie de devoir changer une pièce pour ce genre de connerie. Je viens serrer contre puis je donne un petit coup en plus. Et si je peux, je fais à la clé dynamo.
Par contre niveau bricolage dans la maison, j'ai réussi à faire céder des chevilles molly lors de leur installation...
Après le carbu n'est pas étanche, j'ai toujours quelques gouttes qui tombent une fois à l'arrêt. Du coup, j'anticipe toujours en coupant l'arrivé d'essence avant d'arrêter le moteur.
Et pourtant le joint de cuve a été change.
Du coup je pense faire une réfection du carbu. Je vérifierai quand même les plans de joints carbu et d'admission en changeant les joints.
Il faut combien de temps à un joints pour sécher? Parce que le torique au niveau de l'admission a été change il y a 1 an et demi seulement.

Même si la pipe d’admission sert en même temps de pare chaleur, elle est qd même « tiède » donc ce sont les kilomètres qui le rediront ..
Pour le joint de cuve : idem , enlève l’ancien, nettoie sa gorge nickel côté cuve, le plan de joint côté carbu, graissage léger de l’ensemble, montage bien à plat en serrant progressivement les trois vis..
Et ça roule sans fuite..ni essence, ni air..
A+
EdM

Etienne de Mars a écrit:Même si la pipe d’admission sert en même temps de pare chaleur, elle est qd même « tiède » donc ce sont les kilomètres qui le rediront ..
Pour le joint de cuve : idem , enlève l’ancien, nettoie sa gorge nickel côté cuve, le plan de joint côté carbu, graissage léger de l’ensemble, montage bien à plat en serrant progressivement les trois vis..
Et ça roule sans fuite..ni essence, ni air..
A+
EdM

Mais tu graisses avec quoi? De l'huile moteur neuve? Autre?

Ben, le top sera de la graisse silicone, ( un peu chère ..) sinon de la graisse normale et banale..le petit pot qui te dure une vie ..un dicton : qui fait de la mécanique sans graisse n’ira pas loin..
A+
EdM.

@Eldorado : tu parles des joints toriques du carbu et de la pipe d'admission?

@Etienne de mars : Mais il ne faut pas une graisse spéciale hydrocarbure ou qui résiste aux hautes températures?
J'ai de la graisse pour hydrocarbure, après si besoin, je peux en acheter... Ça sert toujours en effet.

eldorado a écrit:Oui, ainsi que du joint de cuve.
Ces joints sont des néoprènes prévus pour résister aux hydrocarbures, je doute que de la graisse puisse les pénétrer.
La graisse, c' est bon pour des pièces en mouvement, pour limiter les frottements.

A+,
Eldorado.

Du coup tu ne mettrais pas de graisse? Tu vérifierais juste que les plans de joints soient bien droits et changerais les joints, c'est ça?

Raïos a écrit:

eldorado a écrit:Oui, ainsi que du joint de cuve.
Ces joints sont des néoprènes prévus pour résister aux hydrocarbures, je doute que de la graisse puisse les pénétrer.
La graisse, c' est bon pour des pièces en mouvement, pour limiter les frottements.

A+,
Eldorado.

Du coup tu ne mettrais pas de graisse? Tu vérifierais juste que les plans de joints soient bien droits et changerais les joints, c'est ça?

Slt, résoudre et optimiser une problématique d’étanchéité entre deux éléments de même nature : métalliques, plastique ou autre se fait par l’interposition d’un joint dont l’empreinte par déformation vers ces surfaces à joindre sera d’autant meilleure qu’il sera préalablement imprégné ( très légèrement bien sûr) soit d’huile pour les joints plats en papier, soit de graisse pour les toriques en silicone ; ils sont ainsi « placés glissant » au mieux entre les deux, sans risque d’aucun pli ni torsion..

Ben franchement, quand j'avais changé le joint torique de la cuve de carbu, je me demandais à quoi il servait parce qu'au doigt, on ne le sentait pas ressortir plus que les bords qui l'entouraient... Je me demandais même comment il pouvait faire son taf de cette manière...

Ajoutons que le concept de la contrainte par trois points d’appuis seulement de la cuve sur le corps du carbu repartit la contrainte sur le joint d’une façon hyperstatique, donc la plus équilibrée, ce qui le serait moins s’il y avait eu 4 points d’ancrage ( un tabouret à trois pied n’est jamais bancal, mais à quatre pieds si..! )
A+
EdM.

eldorado a écrit:Simplement, une fois la cuve appliquée et serrée contre le corps du carbu, elle s' emboîte à celui-ci, le joint est alors comprimé et remplit ( ou devrait remplir ) son office.
Il importe qu' il n' y ait pas une déformation de l' un ou l' autre.

A+,
Eldorado.

Pour moi il n'y avait qu'une face plate en face du joint qui était dans sa gorge. Du coup j'ai des doutes sur l'étanchéité...

Ben t'as juste à remonter et regarder si ça fuit...

trialxls a écrit:Ben t'as juste à remonter et regarder si ça fuit...

C'est pas gênant de démonter et remonter un joint qui a 2 ans?
Il me semblait que ça se changeait systématiquement à chaque démontage...

De plus, je pense ne pas avoir laissé suffisamment de jeu aux culbuteurs, du coup ça joue sur le temps d'ouverture et donc sur le volume d'essence admis non? Ça ne pourrait pas jouer?
Dernière chose, pour faire mon réglage carbu, vous me conseiller de changer tous les joints et pièces ou juste démonter le carbu et nettoyer?