Création d'un post mécanique et combine

BONJOUR TOUS LES FONDUS DU TIMONO'S
j'ai l'intention de créer un post pour référencer
toutes les astuce et combine pour ce dépanner
de nos jours les pièces se font rare, et toutes nos petite astuces sont bonne à prendre
ce post est dédié pour vous
vous y mettez tous ce que vous voulez ou souhaitez
on peut mettre tout en vrac
quand on en aura mis quelques un
je ferai le trie en créerai un post dans chaque catégorie
Qu'on pourra mettre en post-it pour qu'il reste visible et propre
les exemple sont comme celui-ci posté par tourtel

CRÉATION D'UNE GOUPILLE POUR TENDEUR DE CHAÎNE sur CBS


Salut,
le tendeur de chaîne de nos mono 1ère génération (CBS et SL) est assez mal conçu car le clip de retenue du tendeur en bout de la vis de réglage ne demande qu'à sortir de sa gorge. Ceci peut se produire lors d'un réglage en dévissant un peu trop (il n'y a pas de sensation de limite ni butée) ou même en marche normale.
Le clip et la rondelle vont se balader dans le moteur, on peut alors en retrouver les morceaux dans la crépine, et ça peut causer des dégâts à l'alternateur.
La modif que j'ai adoptée consiste à remplacer le clip par une goupille mécanindus en travers de la vis de réglage. il faut déposer cette dernière pour faire un joli perçage (j'ai pris du 2mm) et couper la mécanindus. La mise en place de celle-ci se fait relativement bien une fois l'aternateur déposé.
Plus de souci. Le moteur s'en trouve fiabilisé.

un bien bel exemple
allez à vous, si vous trouvez dans le forum ou dans d'autre
des sujet qui valent le coup, n’hésitez pas
je me chargerai du reste ou pit

CONTROL D'UNE CHAÎNE DE DISTRIBUTION sur tous model

voici quelques explications et quelques photos
pour vous expliquer comment je vois qu'une chaîne est morte
pour votre information
je mes la chaîne sur chant le long d'une règle
et la cintre jusqu'à son point de résistance
comme ceci
photo 1 chaîne qui a 40000 kms

elle a 4 cm de cintre

ceci est énorme, et pour moi cette chaîne est HS
photo 2, chaîne qui a 25000 kms

cette chaîne a 2.5 cm de cintre elle est limite utilisation
mais peut encore servire quelques moliers de kms , à la fourche 3000

photo 3 , cette chaîne est neuve, 0 km

elle a  18 mm de cintre

voila pour ma méthode
il est vrai comme dit papy qu'elles s'allongent  du à l'ovalisation des maillons
il est important de la vérifier de temps en temps
voila j'espère avoir été clair sur cette information

merci eldo oui j'avais vue le truc de tic toc
mais la c'est surtout pur mécanique ou débrouille
surtout pour manque de pièce ou réparation de celle-ci
et avec des photos c'est encore mieux
a+sergio

BOBINE D'ALLUMAGE

Voila , une procédure simple pour tester ta bobine.

Salut Sergio , Eldorado et Les Monomaniaques.

Excellente idée , ce post , Sergio.

A+
Papy Gadin

PRODUIT MIRACLE

Le Zebracier


la on voie bien la diference sur le cache alumage et sur le bas du cylindre
ça coute environ 6€ chez brico

peut s'utiliser pour rénover les rayons de roues

PEINTURE SUR PLASTIQUE

voici une astuce pour enlever la peinture sur nos pièces plastiques sans les abîmées.
il suffi de prendre du Décap Four avec de la soude caustique  et un bac étanche(voir photo)

ensuite il faux enduire vos pièces de decap four puis refermer le bac et laisser une bonne semaine.
Au bout de une semaine ouvrir le bac

après un coup de brosse et de karcher


voici le résultat mais si il reste encore de la peinture recommencer l'opération,c'est un procédé qui est utiliser dans le modélisme.

voici un outil usine pour déposer les ressorts d'amortisseur :

un autre

SORTIR UN ROULEMENT BORGNE

voici comment sortir un roulement prisonnier d'arbre primaire sans extracteur.
Donc, pour ce faire, il va vous falloir un minimum de matos :
Un carter avec son roulement, un marteau ou une massette, un truc pour taper dessus qui soit à peu près du diamètre intérieur du roulement (Ici, j'ai pris une rallonge de cliquet!), éventuellement une cale en bois pour poser le carter en appui sur la paroi externe du logement de roulement, et surtout ... une baguette bien fraiche!!!
Le matos :

Commencer par prendre une boulette de mie de pain et l'introduire dans le trou du roulement comme si on voulait remplir la cavité :

A l'aide de la rallonge de cliquet (Ou de tout autre objet à peu près cylindrique correspondant au diamètre du trou), enfoncer la mie de pain et la comprimer en tapant sur la rallonge :

Renouveler l'opération de remplissage et recommencer à compresser la mie de pain dans la cavité :

On constate que sous la pression exercée par la mie de pain compressée sous la base du roulement, celui-ci commence à monter:

Renouveler l'opération jusqu'à extraction complète du roulement :

La cavité est complètement remplie de mie de pain compressée :

Il ne reste plus qu'à extraire le bloc de mie de pain devenue dure comme du bois à l'aide d'un petit tournevis, et le tour est joué :

Voilà un super extracteur jetable et pas cher :

et papy peux vous mettre une vidéo, s'il le faut

PATTE CASSÉE SUR FLASQUE DE ROUE AVANT

Réfection d'une patte guide câble sur un flasque de frein avant

- Percer à 5 dans la patte cassée, tarauder à 6, souder un écrou de 8 sur une vis de 6, dégager l'intérieur du flasque pour loger l'écrou, frein de filet, blocage et enrobage au double-composant métal :

CALE POUR MONTAGE PISTON

fait par : JJ60


mise en place du joint d’embase (ne pas oublier les plot de centrage ) et du piston complet, après je pose la calle de
blocage du piston pour le montage du cylindre

mise en place du cylindre ,avec la cale sa facilite le passage des segments


il a fait aussi ceci

LE DÉCAPAGE DES SOUPAPES

le nettoyage des soupapes
pour gagné du temps je mais
un tube en caoutchouc sur la queue de soupape
et je fait tourner avec une perceuse .on prend une lame de cutter
et on décape .(attention a la porter)

Salut a tous

Excellente initiative, dis moi quand tu veux que je fasse quelque chose.

HA !!! si on pouvait réorganiser les rubriques du forum.

pit900z a écrit:Salut a tous

Excellente initiative, dis moi quand tu veux que je fasse quelque chose.

HA !!! si on pouvait réorganiser les rubriques du forum.

quand tu veux
oui si on pouvaient ce serai bien
le truc que j'aimerai c'est un post bloqué
ou on ne peut que lire, pour éviter les pollutions de message
on pourraient l'intituler
TRUC ET ASTUCES
ou autre selon les désires de chacun
il faut garder celui là pour déposer les combines
et après on piochent pour le mettre en sauve garde
soit on crée un post pour chaque catégorie
ou un globale
votre avis les amis timonist seront les BIENVENUE
a+sergio

Salut sergio

A mon avis : un seul post car on en a déjà pas mal en post it. (mais je me rangerais à l'avis général).
Par contre on devrait faire un sommaire sur la première page avec les titres de chaque "astuce", un lien ou au moins le N° de page où les trouver.
A+

salut pit
oui pas mal l'idée du sommaire
il faudrait qu'on fasse un exemple pour le soumettre à nos lecteurs assidues
pour les post-it déjà sur le forum, on pourraient les incorporés pour un meilleur visibilités
à voir avec les copains
a+sergio

LE POLISSAGE DES MÉTAUX (alu, inox...)




On aime tous avoir un bel effet miroir sur notre alu. Mais au fait, comment fait-on ?

Et bien ce n’est pas très compliqué.

Le polissage des métaux consiste à enlever les aspérités de la surface d’une pièce par « usinage » à l’aide de papiers à poncer et de frottes textiles enduites de pâte abrasive.

Pour obtenir un bon poli, plusieurs passes sont nécessaires...

1 - Décapage

aux étapes successives qui vous apporteront le plus beau poli, il faudra d’abord décaper peintures, vernis ou anodisations. Le décapant pour peintures peut être utilisé dans certains cas, sinon, la trempe dans une solution de lessive de soude peut enlever la couche anodisée qui est mince et pas très dure. Mais pour éviter de trop ronger l'alu, mieux vaut le poncer méticuleusement à l'aide d'abrasif "moyen" à "fin". Si vous voulez "sabler " vos pièces, choisissez plutôt le microbillage.

2 - Dégrossissage

Commencer à polir l’aluminium (si possible en faisant de petits ronds) avec le papier de verre grain 400 à l'eau en l’humidifiant régulièrement. Lorsque la surface est uniformément rayée par le papier de verre, passez au 600, continuer avec le nº 800 puis 1200. Changez souvent de papier (s’use vite).


3 - Polissage

Vos surfaces présentent maintenant un aspect uniforme sans défaut, mais mat. Équipez votre perceuse d’un disque en coton cousu et enrobez-le de pâte à polir les alus. Présentez le bloc de pâte sur le disque en rotation. La friction du disque génère de la chaleur qui fait légèrement fondre la brique pour qu'elle se dépose sur le disque. Les 1ères charges de pâte sont lentes, mais dès que le disque est "gras de pâte " l'opération est simple et rapide. Les alus supportent mal l'échauffement. Évitez de polir à trop grande vitesse, trop localement et avec trop de pression.


4 - Lustrage

Pour finir, il suffit d’utiliser le « Belgom Alu » avec un chiffon en coton. Frottez la pièce jusqu’à obtenir un voile noir à la surface de la pièce. Lustrer à l’aide d’un autre chiffon en coton. Vous pouvez recommencer cette opération jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Attention : L’aluminium poli s’oxyde assez rapidement face aux intempéries. Pour retrouver le brillant, il suffit d’un petit lustrage avec du Belgom.

ENLEVER UNE VIS CRUCIFORME HS


Pour ceci je vous ai trouvé une petite vidéo sympas
mais il faut un peu de matos



La vis cruciforme

Les motos japonaises avaient la fâcheuse habitude d'avoir leurs carters latéraux fixés par des vis à tête cruciforme. Le matériau utilisé pour ces vis n'était pas des plus durs (il y a sûrement une bonne raison pour ça), ce qui fait que le motard-bricoleur moyen s'acharnait longuement avec un tournevis inadapté pour démonter son moteur. Il finissait par ruiner la tête des vis et par faire appel à un copain ou à un professionnel.

Le matériel :

• Tournevis cruciformes de lames de plusieurs dimensions, tournevis en T.
• Dégrippant.
• Marteau.
• Tournevis à choc (de 30 € à plus de 150 €).

1 -  Utilisez de bons tournevis

Avant d’attaquer une vis cruciforme, assurez-vous que l’extrémité de la lame du tournevis que vous allez utiliser s’adapte parfaitement à l’empreinte de la vis à dévisser. Une lame de mauvais calibre ou en mauvais état saisit mal et ne peut entraîner correctement la tête de la vis. Dans le commerce, achetez quelques tournevis de qualité, ils vous serviront très longtemps. Pas d'hésitation, prenez du Facom ! Leur prix est très abordable (20 € les 2 cruciformes et 3 plats), il n'y a aucune raison de s'en passer. Evitez de meuler la pointe de votre tournevis afin de l'adapter à la taille d'une vis. Le diamètre et la longueur de la lame sont toujours proportionnels au diamètre.

2 - Ca résiste!

Attention de ne pas insister avec un simple tournevis sur une vis qui ne vient pas : vous risquez de détruire l'empreinte et vous en baverez 10 fois plus par la suite pour en venir à bout. Je ne saurais trop vous conseiller de remplacer la visserie cruciforme par son équivalent


3 - Préparez le terrain

Malgré vos efforts, la vis ne veut pas tourner. N’insistez pas sinon vous allez abîmer la croix. Sur une vis oxydée, utilisez du dégrippant. Pour une vis coincée dans son filetage, prenez la lame adaptée de la trousse à outils et tapez d’un coup sec avec un marteau, directement sur la tête de la vis. Cette onde de choc va se répartir sur l’ensemble du filetage et le décoller.


4 - L’outil magique : le tournevis à choc

Voilà un outil indispensable pour toutes manipulations sur la visserie cruciforme des moto. Le tournevis à choc est pourvu d'embouts interchangeables. Le prix des tournevis à choc est très variable selon leur origine et leur qualité de fabrication. La robustesse des embouts en dépend. Appliqué sur une vis récalcitrante et sous l'impact d'un marteau, l'extrémité pivote pour débloquer la vis sous le choc. Première précaution : assurez-vous du bon sens de dévissage du tournevis car il peut agir dans un sens ou dans l’autre. Installez l’embout bien adapté à l’empreinte de la vis, sinon vous ne ferez qu’empirer les choses.

Ceci peut servir pour dépanner nos vieux tromblons (filetage  bougie de culasse  etc .)





[/quote]

Comment mesurer des segments...
 

Outillage nécessaire : un jeu de cales
En principe il faut aussi un micromètre ( ou palmer )
Mais c'est un outil cher et que l'on peut remplacer par un pied à coulisse
C'est mieux s'il est digital et de qualité......................................................................[img]https://i.servimg.com/u/f65/13/45/11/26/th/59015510.jpg[/img<br /><br />Pour contrôler l'état d'une segmentation il y a 3 étapes...<br /><br />La première est la vérification du jeu à la coupe..<br />Pour se faire il faut au préalable avoir sorti les segments de leur gorge respectives ....Attention certains ont parfois un sens et dans ce cas il y a un repère gravé sur une face , genre top ou une lettre parfois des chiffres . Ce repère sera monté côté culasse.<br /><br />Enlever et remettre en place des segments est une opération délicate et qui demande un peu d'attention , l'idéal est de pouvoir saisir chaque extrémité avec un doigt et de les écarter juste ce qu'il faut afin que le segment sorte de sa gorge . Les retirer les uns après les autres par le haut , repérer leur sens , avec un feutre par exemple , car il arrive que l'inscription soit effacée.<br /><br />Pour contrôler le jeu à la coupe on va introduire un segment dans le cylindre bien perpendiculairement à son axe à quelques centimètres du haut du cylindre ( entre 3 à 5 ).....( pour une parfaite perpendicularité , on peut le pousser avec un piston )<br /><br />Avec le jeu de cales on va mesurer l'écartement entre les 2 becs du segments..<img src=[/img]

Et on compare cette mesure avec celle donnée dans la doc technique qui donne 2 valeurs . Exemple pour une 75/6 pour le premier et le deuxième segment la valeur doit être entre 0,30 et 0,45 mm... Si on trouve plus , genre 0,50 , on est bon pour un changement ....

On procède de même pour les 2 autres segments......


La deuxième étape la mesure de l'épaisseur de chaque segment
C'est ici qu'on utilise le palmer , mais comme je n'en ai pas ..........
Et comme l'étape précédente on compare avec les valeurs du tableau correspondant

On arrive enfin à la troisième et dernière mesure à effectuer ,le contrôle du jeu des segments dans leur gorge......
Pour cela on nettoie parfaitement les gorges et les segments , puis on introduit ces derniers à leur place respective en commençant par le racleur ( le plus près du vilbrequin )

On utilise à nouveau le jeu de cales qu'on introduit entre le segment et la gorge
Et bien sûr , comparaison avec le tableau correspondant.....
S'il y a trop de jeu à cette étape , c'est que la gorge s'est agrandie et donc le piston est à changer



...................Comme les segments se vendent par jeu , si l'un est mort , on change les trois....." />

PEINTURE JANTE

un truc que je viens de trouver, pour peindre vos jantes
mais pour jouer à la belote c'est foutue après
http://caferacersunited.com/how-to-paint-your-rims-cheap-and-fast/
mais les références peinture sont intéressantes
a+sergio

Comment construire une cabine de peinture avec un petit budget


Dans la continuité
vraiment intéressant
[url=Comment construire une cabine de peinture avec un petit budget]Comment construire une cabine de peinture avec un petit budget[/url]
je sens que je vais me laisser tenter
a+sergio

Changer l'huile des amortos d'un brave CG de 1982
fait par CBX

Tentative d'affichage d'une photo via noelshack  (imgesha.. me gonfle);    Pour avoir la photo en plus grand, double clic sur l'image  (prévenez moi si vous n'avez pas accès à ces photos).

Au boulot :::::::


La dépose du ressort : deux petites sangles passées devant/derrière/devant/derrière .. les spires du ressort :
" />
Mes sangles sont en tissu plastifié, font 15 mm de large et à peine un mm d'épaisseur, donc c'est pas des monstres. Cette utilisation de sangles permet de compresser tous les ressorts "moto", et même ceux des voitures (avec des sangles + grosses ). Pour les matheux et physiciens le principe est basé sur le frottement exponentiel   F =i*b*l * sinus alpha   (vieux souvenir de mes lointaines études       )  C'est ce même principe qui fait qu'un paquebot de 100.000 tonnes reste en place alors que les cordes ne sont qu'enroulées sur la bite d'amarrage, sans noeud ni fixation musclée.


Une fois le ressort comprimé, on enlève les demies lunes sans aucune difficulté :


Et après avoir sorti le ressort on peut enlever toutes les pièces "annexes" :

On perce la tige, bien dans l'axe, sur 25 mm avec une mèche de 2,2 mm. L'acier de la tige n'est vraiment pas coriace contrairement à ce que j'avais pensé; mon grand'père aurait dit : acier à ferrer les mouches
Pour ne pas marquer la tige, utilisez des mords doux en plomb, ou deux planchettes en bois; une tige rayée/marquée détruira rapidement le joint spi supérieur   

Puis on taraude (3*60 dans mon cas) sur 20 mm ; sur cette photo la tige est au point le plus bas qu'elle peut atteindre quand la butée en caoutchouc et l'écrou de blocage de la tête sont en place (cad qu'elle dépasse de largement 3 cm) :

Vu ce que j'avais dans mes outils, j'ai percé à 2,2 pour taraudé à 3, mais on doit pouvoir percer à 3,xx puis tarauder à 4 mm;


J'ai laissé le taraud en place car il est suffisamment long pour dépasser une fois la tige totalement enfoncée dans le corps de l'amorto. Le but étant de pouvoir remonter la tige une fois la vidange faite. Et maintenant la tige est totalement enfoncée :

Attention : ne pas rentrer la tige totalement dans l'amorto avant d'avoir taraudé et mis en place la taraud ou la vis qui vous permettra de ressortir cette tige  sinon plus jamais vous ne pourrez la ressortir
La tige n'obstruant plus la passage, l'huile peut sortir en mettant l'amorto tête en bas pour qu'il se vide en laissant s'égoutter "un certain temps"  (café+clope      ) :

J'ai récupéré l'huile pour savoir quelle quantité remettre : 50 cc d'une huile pas très belle, mais pas catastrophique non plus, et n'empestant pas vraiment contrairement aux Koni que j'ai refait pour le CBX.
Pour tenir compte d'une perte minime, j'en ai remis 55 cc, viscosité 10 avec une seringue médicale ce qui permet d'être très précis.
Ca a été le moment le plus chi@#ãnt car l'huile s'écoule très très très lentement puisqu'il faut que l'air remonte et s'évacue par le haut; ça a duré largement 20 minutes, en injectant un cc par un cc.....

Tout est remonté, en détente c'est bien mieux mais je trouve qu'en compression le gain est faible; peut être que le la SAE 15 serait une meilleure idée ?


Pour conclure : cette méthode est simple, rapide (une petite heure pour le premier amorto, à peine 30 mn pour le deuxième), outillage de base du bricolo moyen (perceuse à main, taraud)  mais suppose que le joint spi en haut ne fuit pas  sinon l'huile s'échappera bien vite rendant ce travail inutile.

Bonus concernant ces amorto de CG de 1982 : quand j'ai secoué un amorto totalement vidé de son huile, j'entendais un ressort qui se trouve tout en bas du corps d'amorto et semble totalement libre; p'têt l'ultime "butée" si ça talonne ??. Pour ceux qui préféreraient percer, il y a au moins 2 cm tout en bas où le plongeur n'arrive jamais.

Désolé pour la qualité des photos mais c'est pas mon domaine de prédilection  


mais tu es tout excusé mon cher
le principe est de comprendre
merci pour ce reportage
sergio