reglage jeux aux soupapes

Si c'est comme pour les CG, il y a avait plusieurs fournisseurs (Nippon Denso et Hitachi au minimum) de plateau d'allumage, et bien sûr pièces non panachables entre les divers fournisseurs.
Ca se trouve plusieurs fournisseurs aussi pour cette mob mais possiblilité de mélanger les pièces donc les repères paraissent totalement décalés ?

Ok ca me rassure parce que je ne voyais pas où était le probleme sinn...
Du coup, on valide bien ce que j'ai écrit. Je règle le léger retard et je peux remonter tt ca!

Je ferai ca demain je pense. Aujourd'hui, je vais finir le réglage et décrasser.

Merci en tt cas pr vos précisions!!

Salut PolBrat.

Il me semble que ta procédure de réglage de l'avance initiale n 'est pas correcte.

Tu nous dis , et on le voit bien sur ta vidéo que le bipeur se coupe au moment ou le rotor arrive sur le repère F.
Mais , ta machine devant avoir un allumage du type batterie / bobine , il faut , pour que l'avance soit bien réglée que le bipeur se mette à sonner quand le rotor arrive au repère F.

Je pense ne pas me tromper , Mais CBx ou Trialxls , confirmeront mes dires ( ou pas )

En revanche , sur une TLs , ou une XL , le bipeur doit devenir silencieux au repère F

Note : Toujours en tournant le rotor dans le sens anti horaire.
Mais ça tu la respecter dans ta vidéo.

A+
Papy Gadin

Salut Papy Gadin,

Merci! Tu ne te trompes pas, car c'est précisé ds la rmt la différence entre XL,TL et s3.

Mais pour en avoir le coeur, autant comprendre le mécanisme et ca n'est pas expliqué ds la rmt. C'est pour ca que j'ai bien précisé l'histoire des rupteurs en contact ou pas et que je souhaitais une réponse à ce sujet...

En fait ma question est simple, quand on est au niveau du repère F, les rupteurs doivent ils se coller ou se décoller? Parce que dans mon cas, ils se décollent au niveau du repère d'où l'arrêt du buzzer.

PS Papy : regarde à la 20' minutes https://m.youtube.com/watch?v=nL2cWVp_Wxg à mon avis ce n'est ni une S3 ni une N et il commence à bipper sur le F.... je suis perdu du coup

Cet enfant ne m'a pas l'air de dire des conneries : https://m.youtube.com/watch?v=mMLREjEOgt4

Si je comprends bien, j'ai besoin que ma bougie s'allume au repaire F, juste avant le PMH (T). Donc si je comprends tjs bien, les rupteurs doivent commencer à s'écarter au niveau du F (fin du buzzer) afin que le courant aille à la bougie pour créer un arc et allumer le feu (oh yeah)...? Si c'est le cas, je suis bon!

Par contre, l'histoire batterie bobine qu'il y a sur les S3 et N, je ne comprends pas en quoi cela changerait ce principe car je suis une buse en élec. Je veux donc bien des explications😁

Au final, peu importe si la lampe s'allume ou non du moment que l'on voit bien à quel stade se trouvent les rupteurs. S'il faut une étincelle au PMH, il faut que les rupteurs s'écartent. Donc quand je suis au point F et que mon buzzer s'arrête, je vois bien mes rupteurs décollés ce qui veut dire que l'allumage se fera bien au PMH (selon cette vidéo)
Mais j'ai l'impression que quelque chose m'échappe...

... il me semble que j'avais fait un tuto sur les allumages rupteurs, mais je le trouve plus... le truc de la RMT, c'est qu'il faut mettre le contact et vider la batterie dans la bobine... sur mon S3, j'ai un fil qui est alimenté quand je coupe le contact; il alimente une led avec une résistance, mais l'autre bout de fil, au lieu d'aller à la masse, reste à pendouiller... pour le réglage, je débranche mon fil de rupteur et je le branche au fil qui pendouille...

Salut PolBrat.

Tu te poses trop de questions

Fais moi confiance : sur ton type de machine , il faut que tu régles ton avance initiale de telle sorte que ton buzzer commence à sonner quand tu arrives au repére F

PolBrat a écrit:

PS Papy : regarde à la 20' minutes https://m.youtube.com/watch?v=nL2cWVp_Wxg à mon avis ce n'est ni une S3 ni une N et il commence à bipper sur le F.... je suis perdu du coup

Cette vidéo te montres les réglages d'une TL .
Cette moto , n'a pas le même principe d'allumage que la tienne.
Sur les TL , TLs et XL , l'allumage est alimenté directement par le volant magnétique.
Sur ta machine , l'allumage est alimenté par la batterie

PolBrat a écrit:Cet enfant ne m'a pas l'air de dire des conneries : https://m.youtube.com/watch?v=mMLREjEOgt4

Cet enfant ne dit pas des conneries.
Mais , il parle d'une mobylette.La mobylette , n'a pas un allumage du type batterie / bobine
heureusement , puisqu'elle n'a pas de batterie.

Donc , en attendant que Trialxls , ou moi si j'ai le temps , ce soir te fassiont un topo sur les divers allumages ,
régle ton allumage comme je te l'ai indiqué.

A+
Papy Gadin

Merci Papy, je vais faire ce que tu me dis alors.

Voici ce que j'avais compris :
Sur ma photo, je me branche au cable des rupteurs et à la masse de la carcasse. Je commence à buzzer quand les rupteurs se touchent et cela s'arrête quand ils s'écartent. Cela signifierait donc qu'il y aurait un courant qui va à la masse (ce n'est pas les bons termes mais comprenez l'idée) et donc qui ne va pas à la bougie quand les rupteurs sont en contacts, non?
Du coup, quand les rupteurs s'ouvrent, cela déconnecte les rupteurs de la masse et le courant doit aller vers la bougie.

Expliquez moi alors pourquoi ca ne se passe pas comme ça car ca me tue de ne pas savoir

A force de relire tes posts , je me mélange les pinceaux

Comme ton buzzer doit avoir une alimentation propre , il y a peut être un loup dans mon explication

Je comprends que tt le monde se mélange les pinceaux car au final. J'ai beau regarder sur tous les sites, allumage avec ou sans batterie, le principe est le même  :
- rupteur fermé =  le condensateur se décharge.
- rupteur ouvert = le condensateur en se chargeant diminue fortement la production d'arc électrique au niveau du rupteur et la bobine secondaire de la bobine HT est alimentée pour augmenter la tension et produire un important arc électrique (étincelle) à la bougie.

Je vous donne 2 liens pr appuyer mon propos :
http://liste1.e-monsite.com/pages/allumage-par-rupteurs-vis-platinees.html
http://www.bmwoldschool.eu/l-allumage-pour-les-nuls-t2385.html

Avec ca, j'ai l'impression que mon réglage est bon. Mais si on prend le problème plus simplement :
Contact fermés = pas d'étincelle à la bougie
Contact ouvert = étincelle à la bougie
Et cela ds ts les cas, non? Du coup, lumiere ou pas, buzzer ou pas, si mes rupteurs se décollent quand j'arrive au repère F c'est que je tends vers le bon, non? Dans mon cas, quand le buzzer s'arrete de buzzer cela correspond au moment où mes rupteurs se décollent et je suis au repere F... donc ca coincide à la théorie des rupteurs qui se décollent pr créer l'étincelle.

PS 1 : le moteur est posé, donc pas relié à la batterie.
PS 2 : si tout cela est bon, plus besoin de se soucier si ce doit etre allumé ou non. L'important est de voir que les rupteurs s'écartent au point F et pr le réglage précis, on prnd en compte le changement d'état de la lampe à ce point (soit elle s'allume soit elle s'éteint) ou du buzzer (soit il sonne soit il la met en sourdine). Mauvais branchement mis à part bien sur. Ok ou pas?

PolBrat a écrit:
PS : le moteur est posé, donc pas relié à la batterie.

Je n'avais pas intégré ça.
Du coups c 'est normal que ton buzzer s'arréte au F

Haaaa donc j'ai bien tt compris!! Je devenais fou sinon. J'espère que ces échanges aideront les prochains.
Quoiqu'il en soit, je vais devoir affiner mon réglage car sur la vidéo, on voit que le buzzer s'arrête 1 mm après que le F soit passé. Merci encore une fois à vous tous

... Y'avait une tournée de Ti punch et vous m'avez pas convié ?

Bon, ce qu'on appelait jadis les vis gratinées, on appelle ça maintenant, enfin, en vieux francais, parce que ce mot est censuré dans les écoles de mécanique, des rupteurs... parce que leur intérêt n'est valable que dans un circuit électrique "fermé" - donc qui permet de faire plusieurs fois le tour du circuit sans s'arrêter ... et qu'il fout la zone en ouvrant le circuit comme un pont levis... en "ruptant" le circuit qui oblige tous les pilotes qu'on pas suivi De Pugnet à faire comme lui au final...

... Et donc en batterie-bobine, cette rupture entraine la décharge rapide de la bobine qui est mise en court jus, alors qu'en allumage par volant, la bobine qui était déchargée se fait pénétrer violemment et à l'insu de son plein gré par un courant électrique...

... mais la bobine est une opposante dans son âme, et s'oppose à tout ce qu'on veut lui imposer... alors elle a sa bobine secondaire qui bosse pour elle, et qui crée une tension électrique la plus forte possible pour s'opposer au courant, soit qui veut venir, soit qui veut partir, mais c'est dans un circuit qui n'est pas fermé puisqu'il y a une petite couche d'air isolante entre les électrodes de la bougie... ben rien à F... elle lui explose sa race en créant un arc électrique, pis elle fout le feu pour peu qu'il y ait un peu de mélange air-essence...

Donc au final, le truc est de savoir quand le rupteur coupe le jus, que ce soit en virant le court jus sur une loupiotte ou quand il en allume une autre...

... Bon, vous voyez bien que même dans mon couin, je peux boire un ti-punch tout seul ???

Tout est bien qui fini bien

Merci Trial!
J'ai eu bcp de mal à te comprendre mais en lisant ici et la et en regardant le second schéma de cette page "allumage a vis de cyclo 2T" j'ai compris ce que tu disais...

Sinon, je vous conseille vraiment de lire au moins les 4 premiers posts de dede2002 sur cette page http://www.bmwoldschool.eu/l-allumage-pour-les-nuls-t2385.html
Et de jeter un oeil à ce pdf qui explique bien aussi http://seb-mecanique.e-monsite.com/medias/files/l-allumage-2.pdf
J'ai à peu tt compris grace à tt ca!

La conclusion sera, faites vos réglages à la lampe ou au buzzer, souciez vous de la fermeture et surtout de l'ouverture des rupteurs au point F. À partir de la, le changement d'état de votre lampe ou buzzer vous dira si vs etes calés face au repère ou non.

... si tu veux un peu plus de lecture... https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t2006-schema-allumage-xl-sl-xlstl#41770

Merci !
Chose étrange : je retourne au moteur revoir l'allumage et il n'était plus du tt réglé comme sur la vidéo. Cela avait complètement bougé...
entre temps, j'avais juste enlevé le moteur des cales pr le remettre sur d'autres. Tt etait bien fermée. Je ne comprends pas du tout... la platine était bien vissée pourtant.

Après reréglage, le repaire sur lanplatine est encore plus éloigné! Comment est ce possible?

Salut PolBrat.

Sur ta photo , une des  vis de fixation du rupteur est dévissée .
L 'as tu revissée , aprés avoir régler l'écartement des rupteurs.?

On est bien d'accord :

-1- On régle l 'écartement du rupteur à 0.35 en jouant sur les vis de maintient du rupteur.
-2- On régle l'avance initiale , en faisant tourner les plateau d'allumage qui est fixé par 2 autres vis.


Vérifie qu tu as bien la clavette sur l'axe du vilo.
Mais , je pense que tu l'as déja fait.

A+
papy gadin

L'avance automatique plus ou moins grippée peut aussi créer des variations du positionnement de la came.
Un nettoyage/vérification est vite fait.

Slaut Papy, slaut cbx,

Papy, intéressant que tu dises ca car elles étaient bel et bien vissées mais l'écartement des rupteurs avait changé... du coup, je reregle l'écartement, je regle l'allumage puis........ l'écartement aux rupteurs avait re changé! (Bien sur à chaque fois je visse bien tt et je fais mes tests comme il faut),

J'y suis allé par itération rupteurs/test/platine/test/rupteur... et j'ai enfin réussi à tt caler en ayant les bon réglaes rupteurs/platines voici les résultats vidéos
Elles sont ds l'ordre et tt est dit ds les titres.
Test avant réglage cote rotor https://youtu.be/ZImfZ_LuN6k
Test avant réglage cote rupteurs https://youtu.be/-8x-VCSB3c4
Reglage rupteur https://youtu.be/xDbb108VDNE
Test apres réglages https://youtu.be/b_aLYwwlgzg

Branchements :



Fini




Petit plus, en nettoyant, j'ai retrouvé la plaque moteur et ce n'est pas le meme numéro que la carte grise...

Salut PolBrat.

En principe , tu as un N ° de cadre , qui est gravé sur le tube de direction.
Tu as le même sur la plaque qui est rivetée sur le cadre.

Et ensuite , tu as un N° moteur gravé en parie inférieure du moteur , coté gauche , à coté du bouchon de crépine.

Il est très rare que le N° de cadre corresponde au N° moteur.
En principe , le N° moteur est supérieur au N° du cadre.

Sur les premières machines d'une série , les 2 numéros correspondent .
Et ensuite au fur et à mesure que des moteurs sont mis de coté pour le SAV et le stock de pièces détachées les N° moteurs deviennent supérieurs aux ceux des cadres

A+
Papy Gadin

On est bien d 'accord : tu règles l ' écartement des grains du rupteur quand ils sont dans la position la plus écartés ?

Sur certaine came , il y a un repère pour positionné le doigt du rupteur. ( mais il n 'est pas sur toutes les cames )

Un autre point à vérifier : CBx a déjà évoqué le problème que peut entraîner l 'avance centrifuge . Il faut aussi vérifier que la came ne soit pas coincée par la rondelle de l ' aac .

Pour info : quand tu auras démarrer ta moto , moteur dans le cadre , il te faudra régler la tension de la chaîne de distri et ensuite rerégler l'avance initiale

A+
Papy Gadin

PolBrat a écrit:Cette moto roulait tres bien car son ancien propriétaire était un lyonnais qui roulait avec pdt 2 ans. Par contre, elle dormait dehors. Avant lui, c'était un haut savoyard qui l'utilisait un peu mais elle dormait ds un garage.
Le lyonnais n'y connaissait pas gd chose et faisait ce que speedway on son garagiste lui disait. Du coup, speedway lui avait vendu des bougies DR9EA au lieu des DR8ES de la rmt.... je ne sais pas si ca a une influence et peut aussi expliquer le probleme que j'ai.

Le problème n'attendra pas l'automne, passé le 1/4 de tr de poignée le moteur tombe... ce n'est pas top pour rouler. Et puis elle a roulé avec le lyonnais donc il y a quelque chose à régler. Si vous me dites que la nouvelle bougie peut avoir un effet positif, je vais quand même la faire rouler un peu alors.
Je surveille bien le niveau et ca va bien.

J'ai l'impression que vous êtes sceptique avec cette histoire d'échappement. Avez vous vu le post à ce sujet?

Salut PolBrat.

Je viens de relire la totalité de ta prose

Et je me pose une question : Quel est le type de bougie montée sur ta machine

Il faut une bougie non résistive
donc pas de R dans la désignation.


La RMT préconise une NGK D8 ES - L
Pas facile à trouver , donc en principe on monte de D 8 EA .

Il faut sur nos brélons des bougies non résistives et des anti patate = ou <  5 K Ω

S la résistivité est trop importante , l'étincelle est faiblarde , et la combustion n 'est pas au top
Bougie noire , formation de calamine ect ect.

A+
Papy Gadin

Salut!
Alors je regle bien les rupteurs à l'écartement max et j'ai fait gaffe à la position de la came.

Qu'est-ce que ôavance centrifuge, avance initiale, avance automatique ?
Sinon, la cale ne m'a pas l'air bloquée. Je regarderai bien demain ou lundi.

Sinon pr la bougie, y a un complément de RMT de 6 pages consacré à la N et j'utilise la bonne bougie DR 8 ES.

Merci!!!

L'avance centrifuge est cachée derrière le plateau d'allumage. Deux masselottes augmentent l'avance - en faisant pivoter la came d'allumage qui ouvre/ferme le rupteur, en fonction de la force centrifuge liée au régime moteur.
Parfois la came se grippe ou les ressorts s'avachissent donc avance pas top.

J'ai testé plusieurs fois sur le CG (volant magnétique) et le CBX (CDI) les bougies résistives ou pas; jamais remarqué quoi que ce soit en faveur de l'une ou l'autre. Peut être que les non résistives sont meilleures quand l'allumage devient faiblard ???