CB125S - Le récit d'une Restauration

Si j'ai bien compris, je remets la bougie et je rempli d'essence, j'attends une dizaine de minutes puis je vide et je vérifie qu'il n'y a pas eu découlements ci-coté orifices d'admission et échappement ?



sur le principe il faut mettre de essence ou autre mais un truc très fluide
et tu le laisse dedans juste pour voir si ça fuit
une heure suffit, si le niveau baisse pas tu as gagné un rodage de soupapes
pas besoin d'aller plus loin, enfin pour moi
mais comme certains ici veulent que tu démontes tout a toi de voir
moi quand c'est étanche je démonte pas
demande à prof's je suis pas sur qu'il a démonté les soupapes de la culasse que je lui ai donné pour son SL
enfin chacun fait comme il veut
moi je t'ai donné ma position sur le principe

Question : je nettoie ou pas la calamine dans la culasse et sur le piston ?
pourquoi cette question
tu as envie de les remonter sale


a+ sergio et continue tu es bien parti

sur ton arbre cette petite boursouflure est bizarre

si la lubrification est normal cela ne devrait pas exister,on dirait de la rouille d'ici
confirme le , car normalement la portée du culbuteur passe sur la totalité de la came
a+sergio

il y a un moment que je voulais vous montrer
un arbre à cames bien usé que j'ai trouvé en démontant un moteur de CBS
surement un manque de lubrification
je te montre cette photo pour te montrer ou porte le culbuteur
[img][/img]
bien usé quand même le truc
pourtant c'est un acier durement dur

Salut !

Concernant l'avance centrifuge je ne vais pas plus démonter que cela si les jeu paraissent normaux.

Pour l'arbre à cames ce n'est pas une boursouflure ni de la rouille mais un creux propre, je dirais à vu de nez moins de un dixième de mm.

Pour les soupapes, l'essence a fuit assez rapidement de moitié en volume en 15mns, surtout par l'admission, je vais donc devoir faire un rodage de soupapes et donc démontage de celle-ci si j'ai bien compris.

@+
Franck

PS: je viens de recevoir ma clef dynamométrique 6-30Mm !

oui la tu n'as pas le choix
un rodage est préconisé
a+sergio

Bonsoir à tous,
Bon, je viens de lire l'ensemble des posts et réponses, pas grand chose à dire. Ton avance est normal, les jeux sont bons, pas de problème, tu peux largement te contenter de la badigeonner de WD 40 pour bien la nettoyer, et ensuite la souffler et la graisser;
Pou ton aac pas de problème, c'est ce qu'on appelle une crique, défaut dans l'acier au trempage certainement, qui, si il est de cette dimension, ne fera rien. Au fai, pour répondre aux interrogations de Sergio, c'est tout a fait normal que l'aac s'use en premier, il est en effet beaucoup plus dur que les basculeurs. Je rappelle que ce sont tjrs les parties "molles" qui entament ou usent les parties dures...
Question cosmétique, s'il te plait, change la visserie brico dépôt pour placo plâtre par de Six pans têtes fraisées.... et le reste également.
N'oublies pas que tu as un torique en plus du joint papier sur le couvercle....
Pour la culasse, eh bien, si fuite, ça veut dire rôdage. Affaire simplissime s'il en est, mais qui demande toute fois, de ne pas insister lourdement avec la pâte à roder...
J'utilise une technique "de vieux"... je remets la soupes dans son guide, un boulon de six dans la perceuse e une durite qui relie le boulon et la queue de soupape. Ensuite, je dépose une demi noisette de pâte à roder sur la portée de la soupape et je fais quelques mouvements de va et vient avec la perceuse ( marche av, et ar ) à une vitesse lente. Quand les portée présente une circonférence brillante, un fil ta soupape doit être rôdée. Pour contrôler l’étanchéité, tu remontes UN SEUL ressort, le plus gros. Et essence comme d'hab!!
Si bon, tu peux être sûr qu'avec les deux ressorts, cela n'en sera que mieux....

Et comme dit Sergio avec humour, pourquoi remonter sale?? bien sûr, il convient de bien nettoyer ta calotte de piston, tes soupapes, culasse et conduits internes, surtout celui de l'échappement...
Pour les segments, tu peux également les démonter,( si pas besoin de réalésage), et nettoyer les gorges, il y a tjrs de l'huile cramée dans les gorges formant croutes, qui empêchent une égale friction de ces derniers.

Voilà pour ce soi!!

A bientôt et bien amicalement,
Pascal

Bonsoir,

Pour la visserie oui j'ai un kit complet.

Pour le rodage j'ai lu des posts qui disent que cela ne sert pas a grand chose une fois le moteur chaud et qui préconise plutôt une rectification des sièges et soupapes.
Je ne sais pas combien cela coute de faire rectifier mais je me pose la question tout de même.

De toute façon il faut que j'investisse dans un lève soupapes ou bien que je récupère un tuto pour en fabriquer un avec un serre joint et le cas échéant dans de la pâte à roder et un rodoir.

Concernant le nettoyage je comptais le faire mais je voulais être sur qu'on ne vienne pas me dire "put.. t'es c.. cela forme une couche protectrice qu’il ne faut surtout pas enlever..."

@+
Franck

Bonsoir,
Bien sûr, une rectification et des soupapes neuves, c'est neuf.... Mais dans ce cas, il faut faire les guides.... Ou alors c'est comme le grand principe de la marine, " peinture sur merde égal propreté"....
Je pense que les copains du forum, vont eu ou prou te dire la même chose, un rodage, dans ton cas, avec une moto dans cet état, doit très largement suffire... ne pas oublier qu'il s'agit d'un petit mono, et pas d'un 500 XT...
Bon, ceci mis à part, il convient également de dire que si tu fait faire une rectification des sièges, cela sous entend une rectification des soupapes ou soupapes neuves, et je pense très honnêtement que le jeu n'en vaut pas la chandelle... sinon, une rectification en elle même n'est pas très onéreuse, c'est la suite qui l'est avec les pièces...

Ne t'en fais pas pour ne nettoyage... mais avant de le faire, si tu n'as pas de palmer, fais mettre un coup de palmer dans ton cylindre à trois hauteurs différentes, et regardes si tes jeux sont dans les tolérances... Il ne te servirait à rien de nettoyer si tu dois faire faire un réalésage du cylindre...

A+
PAscal

Salut les gars !

Bon, cela avance bien cette affaire !
Pour le rodage des soupapes, rien ne vaut le manuel, un coup de rodage, on déplace la soupape de quarante-cinq degrés, un coup de rodage, etc... Le rodage: mouvements alternatifs d'aller -retour de la soupape à l'aide du rodoir.
Autrement dit, on rectifie la portée de la soupape sur son siège, on ne creuse pas ce dernier...

A+,
Eldorado.

Bonjour,

Après cette petite parenthèse forte utile tout de même je reprend le fil du démontage de la partie CYLINDRE-CULASSE ET PISTON que vous pouvez retrouver ICI

Pour sortir l'arbre à cames j'ai repositionné le boulon n°1 pour lui faire réaliser une rotation afin d'amener le pion d'entrainement de l'avance centrifuge n°2 dirigé vers l'admission.
J'ai pris la précaution d'attacher la chaine afin quelle ne chute pas dans le bloc et coince lorsque l'on voudra enlever la culasse.
La RTM précise qu'il ne faut pas rester au PMH afin de rendre l'opération plus facile et éviter que les soupapes viennent en contact avec le piston, donc rotation du rotor d'alternateur.
Du coup je ne sais pas pourquoi il préconise de se mettre au PMH avant dépose du pignon de chaine  
 


Ensuite pour sortir l'arbre il est nécessaire d'aligner les cames avec les orifices de sortie, il convient donc de je cite la RTM : "Tirer légèrement vers soi, puis quand les cames butent sur le palier gauche, tourner I'arbre à cames légèrement vers la droite et dans cette position, il pourra sortir"
Et effectivement cela sort  .





Voici l'arbre à cames  



Il est temps maintenant de déposer la culasse, ne pas oublier de dégager le patin de la chaine de distribution après avoir dévisser son axe



Dévisser les 4 écrous bornes sur le dessus de la culasse A (au début quart de tour par quart de tour et en croix) ainsi que le boulon coté puits de chaine B



Voila la culasse est dégagée après quelques petits coups de maillet pour la décoller.





Retirer le patin de guidage de la chaine de distribution.



Tirer le cylindre délicatement vers le haut en restant bien parallèle aux goujons et le cylindre est déposé.



Inspection visuel de la chambre.






@ Pascal : quand tu dis "palmer" pour vérification de l'alésage du cylindre et veux dire "comparateur" ?

Bon week-end à vous tous !
Franck

j'adore ce post
bonne continuation

Salut FranckG !

Il existe bien des palmer pour les cylindres et là, on tombe dans l'outillage de précision, donc avec un coût...

http://www.toutbricoler.com/tous-instruments-mesure-necessaires-mecanique/

Le plus simple, c'est d'aller dans un atelier de rectification et leur demander un contrôle trois points de l' alésage, haut, milieu et bas, pour connaître les valeurs d'alésage et de conicité du fut. Tu vérifieras ensuite avec les valeurs maxi indiquées par la RMT.
Apparemment, c'est un moteur qui est resté un moment sans tourner au vu de la rouille visible en haut du fut.
A vérifier que cette rouille soit seulement de surface.
Pour l' AàC, la question est plus délicate, car la crique sur la came semble liée à une dégradation du traitement de surface, il est à souhaiter qu'elle ne s'étende pas, il semble avoir souffert d'un défaut de lubrification, ou culbu bridé, ou défaut d'origine ?
Examine également les portées dans la culasse, si elles sont creusées.

A+,
Eldorado.

Salut Franck et les Monomaniaques,
Franck j'avais dis que je te posterai des photos de mon lève-soupape, j'avais zappé
Le voici donc :




A++

Bonjour à tous,
Je ne connais pas bien ce moteur en particulier.. Mais enfin, regardez les amis, le boulon qui tient la demi lune empêchant les rouleaux de culbuteurs de sortir et tourner, sur tous les moteurs que j'ai eu en Honda, CBS, XL, XLS, TLS, TLR, c'était une vis cruciforme tête fraisée, et là, on a un boulon de 6 avec une tête hexa de 10... normal ou pas?

Vos avis seraient les bienvenus...

Quand au cylindre, piston... Oui, même si un palmer sert toujours, il faut quand même en avoir l'utilité pour le rentabiliser. Moi, perso, je n'en possède pas, je vais à l'atelier qui me fait ordinairement les réalésages, et je fais prendre les côtes sur trois niveaux entre piston et cylindre... et oui, c'est un moteur qui n' pas tourné depuis un moment. Et le fait d'aller dans un atelier de rectification, permets également de montrer le couple cylindre piston à un gars qui ne fait "que" ça, et qui connait bien les traces d'usures. Je vois que tu as d'ailleurs quelques petites traces en long, et tout indique que ce moteur n'a pas été bien lubrifié ou avec de l'huile de mauvaise qualité. Comme dit avec justesse Eldorado, vérifies bien les portées de l'aac!!!

A+
PAscal

Salut Bosco !

Pour la vis qui maintient la plaquette de freinage des axes de culbus, il s'agit bien d'une vis à tête hexagonale en monte d'origine.

A+,
Eldorado.

Merci Eldorado, je ne connais pas particulièrement "ce" moteur. J'ai bien vu que cette demi lune n'était pas faite comme celles que j'ai démontées jusqu'à présent, mais je préfère poser la question..
Que penses tu de son cylindre? Il faudrait le voir en vrai et voir la profondeur des rayures longitudinales...

A+
PAscal

Oui, il vaudrait mieux avoir le cylindre en mains pour apprécier.
Ces rayures ne me semblent pas gênantes outre mesure, beaucoup de cylindres en présentent et ici, les striures de honnage semblent également bien présentes, donc ces rayures devraient être superficielles, cependant, comme dit, à apprécier de plus près.
Le plus gênant, ce sont les traces de rouille, les segments sont donc à examiner aussi, qu'ils n'aient pas souffert de la corrosion.

A+,
Eldorado.

Tout a fait!! on voit sur les photos le haut du piston et le haut des segments couleur rouille... Si cela est en surface, ce n'est rien, mais il vaudrait mieux les voir.... donc, les démonter.
A+
PAscal

bosco a écrit:Bonjour à tous,
Je ne connais pas bien ce moteur en particulier.. Mais enfin, regardez les amis, le boulon qui tient la demi lune empêchant les rouleaux de culbuteurs de sortir et tourner, sur tous les moteurs que j'ai eu en Honda, CBS, XL, XLS, TLS, TLR, c'était une vis cruciforme tête fraisée, et là, on a un boulon de 6 avec une tête hexa de 10... normal ou pas?

Vos avis seraient les bienvenus...

A+
PAscal

Comme le signale Eldorado , la vis est bien celle d'origine.

Pour info , sur les culasses monobloc cette vis est une vis hexagonale , et sur les culasses en 2 parties la vis est cruciforme TF.

A+
Papy Gadin

bosco a écrit:Tout a fait!! on voit sur les photos le haut du piston et le haut des segments couleur rouille... Si cela est en surface, ce n'est rien, mais il vaudrait mieux les voir.... donc, les démonter.
A+
PAscal

Bonjour,

Je ne sais pas si c'était de la rouille de surface ou juste de l’huile jaunie mais elle est partie avec juste un peu de dégraissant et un coup de chiffon.
Les rayures longitudinales dans le cylindre sont vraiment infimes ont ne les perçoit même pas avec l'ongle.

Je vais me renseigner pour essayer de trouver un atelier de rectification dans le coin.

@Eldorado, tu dis "Examine également les portées dans la culasse, si elles sont creusées.", c'est quoi ces "portées" ?

@professeurhammond : merci pour les images du lève soupapes "home made", je vais m'en inspirer ou bien j'en achèterai un, j'en ai vu à 25€ sur Amazon (livraison incluse) : Lève Soupapes. Par contre il ne dois pas y avoir beaucoup de place pour mettre les doigts et enlever et remettre les petites coupelles conique, vous avez une astuce pour cela ou bien ça passe sans trop de problèmes avec cette culasse monobloc ?

Sinon le dessus de la culasse est vraiment encrasser en profondeur, un microbillage serait peut être la seule solution pour lui redonner un éclat convenable, il faut la aussi que je trouve une adresse.

@+
Franck

Salut FranckG !

Les portées d' AàC sont les parties cylindriques de la culasse dans lesquelles il tourne, à savoir la partie par où tu introduis l' AàC et le logement au fond de la culasse.
Pour le compresseur de soupapes, gaffe aux petits prix, le matos risque d' être en chewing-gum...
Pour les coupelles, effectivement, il y a peu de place pour les doigts, un doigt aimanté

https://www.google.fr/search?q=doigt+aimant%C3%A9&client=ubuntu&hs=xzs&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OLAWVdv1Bs7TaKL9gcgO&ved=0CFAQsAQ&biw=1535&bih=832&dpr=0.9

et une paire de brucelles

https://www.google.fr/search?q=brucelles&client=ubuntu&hs=n0s&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=bLAWVceSKNHvaqXNAQ&ved=0CC4QsAQ&biw=1535&bih=832&dpr=0.9

aident bien à leur mise en place.

A+,
Eldorado.

Pas facile de prendre des photos à l'intérieur mais voici les portées, elles ne me paraissent pas creusées et l'AaC n'a pratiquement pas de jeu quand il est en place.







Petite question, comment fait-on pour enlever les circlips ???



@+
Franck

Re, FranckG !

Si la portée externe présente des traces de rayures, essaie de rectifier (doucement) cela avec un abrasif très fin, pour uniformiser la portée.
Pour les circlips de l'axe du piston, il te faut un tournevis à lame plate, fin, pour faire tourner le circlips dans sa gorge (il est ouvert), une fois un des becs en regard du creux, à la base de l'axe, tu l'engages en dehors du piston et il va venir.
Gaffe à ce qu'il ne tombe pas dans le fonds du moteur (chiffon à mettre) ou parte en cabriole à travers l' atelier...
Au remontage, bien le faire tourner dans la gorge, les becs loin du creux.

A+,
Eldorado.

Salit Franck, Eldo et tout le monde,

Oui pour les clavettes de soupapes impossible d'y aller avec les doigts, j'utilise également des brucelles (je savais pas que ça s'appellait comme ça )

Comme dit Eldo, pour attenuer les rayures des portées d'AAC abrasif très fin : mais attention très fin dans ce cas ça veut pas dire très fin du magasin de bricolage( genre du 320) car bien trop grossier, mais très fin de carrossier, du 1000 ou 1500 étant idéal, à l'eau ou au WD40 ça le fait bien : il faut y aller doucement jusqu'à ne plus sentir les rayures à l'ongle.

Le circlips de piston sont facile à retirer, mais beaucoup poins facile à retrouver une fois qu'ils ont giclé à l'autre bout du garage, entre la brouette et les chutes de bois

A++

Bonjour,

Le piston est finalement sorti effectivement grace à un petit tournevis plat fin qui a permit de faire coulisser le circlip dans sa gorge et approcher l'une de ces extrémités de la petite "fenêtre" inférieur.
Ensuite avec une pince à bec j'ai attrapé cette extrémité et par un mouvement rotatif je circlip est venu, je n'en ai retiré qu'un seul puis l'axe n'a pas posé de problème.
Je ne sais pas si cela a son importance mais j'ai repéré la position du piston afin de le repositionner à l'identique lors du remontage (le marquage H vers l'avant du bloc moteur).
Les segments sont présentés ici dans leur ordre de montage, ils sont marqués eux aussi sur le dessus près de leur ouverture.

Contrôle visuel : pas de rouille et les gorges sont très propres.



Comme je ne dispose pas encore d'un lève soupapes, je met de coté pour le moment la culasse pour aller jeter un coup d’œil coté alternateur.
Dépose des 4 vis de fixation du couvercle.



Dépose des 3 vis maintenant le stator, la patte de fixation du câble (en haut à droite sur la photo) et le câble dans le point de fixation cerclé en bas à droite (le câble est juste pincé par le biais d'un petit ressort et une micro rondelle, il suffit de repousser le ressort avec un ongle et sortir le câble).



Le stator peut ensuite être extrait (même si il a tendance à vouloir rester en place du fait de l'action magnétique avec le rotor), ne pas oublier de faire suivre aussi le faisceau logé dans le rectangle sur la photo.



Le stator  



Afin d'extraire le rotor il faut immobiliser le vilebrequin en plaçant un chiffon entre les pignons de transmission primaire (que nous n'avons pas encore découvert) puis il sera nécessaire d'utiliser un extracteur au pas de 14x150 que je ne possède pas... A suivre donc.

Aujourd’hui , nettoyage du piston et traitement des rayures sur les portées de l'AaC, trouver ou fabriquer un lève soupape ainsi qu'un extracteur 14x150, décapage des couvercles déjà sortis.

@+
Franck