Restauration CB 125 S0 de 1972

Je sais et sur le mono, le dwell est de 24,5 % il me semble, a confirmer avec la RMT

Hello,
Exact dwell de 25% sur CBS et SL

Du coup est ce je me gourre si je me dis que la pale de l'hélice doit couvrir 75% de 360°, soit 270° ?
(Ce qui correspondrait à 1 tour complet de la came d'allumage - les 25% de dwell)

A++

non mais pas la peine d'avoir une pale aussi grande, une petite du style de celle que j'avais fait en mode "bêta testeur" va aussi bien.

d'ailleurs ma K4 fonctionne avec depuis longtemps (grosse flemme d'n refaire une autre ) et pas de surchauffe de la bobine.

je suis également sur une version avec PIC, je vais l'expérimenter sur la CBS dès que je serai sur qu'elle fonctionne parfaitement avec un allumage conventionnel

dans ce cas, plus d'avance centrifuge, on programme un PIC à la place et surtout, pour les apprentis sorciers, on peut changer la courbe d'avance et tirer plus de canassons mais au risque de flinguer plus vite le moteur

Ok, mais ça m'intrigue cette histoire de taille de pale : en règle générale trop de dwell = risque de grillage de bobine.

Super pour la courbe d'avance PIC, moi je m'amuse avec Arduino.
Si tu y arrives tu auras un module complet de la même veine que ceux proposés ici par exemple.

Sinon pour les maniaques de l'allumage électronique mais qui n'ont pas envie de se casser les pieds avec des histoires d'hélice il y a ça :


Ou celui ci par Pamco qui fabrique des allumages pour les twins et les 4 pattes, et qui semble il avait fait un modèle pour CBS/SL mais introuvable (je lui ai envoyé un mail on verra si j'ai une réponse) :


A++

le système Pamco n'est ni plus ni moins qu'un transistor de puissance commandé par le passage de l'aimant sur le capteur, le dwell est proche de 95% voir plus.

le système Charlies est identique sauf qu'il est présenté plus classe

calcul rapide pour la CBS, à 10 000 tours, le temps de charge de la bobine est de 3 ms avec un dwell à 25%, ça me parait faible, en général, on tourne plus autour de 8/10 ms surtout avec des rupteurs.

sur la K4, le dwell étant d'environ 45% (info non fournie donc relevée de manière empirique), on arrive à un temps de charge de la bobine à 12 000 tours de 4.5 ms, moi avec mon système "bêta", j'ai à peu près 9ms à 12 000 tours, là je suis sur de ne pas avoir une perte de puissance due à un allumage anémique.
comme dit dans mon précédent post, la bobine ne chauffe pas plus qu'avant avec la version bêta

de toute façon, quelque soit la solution retenue, la pale ou l'aimant donneront un dwell maxi

Je suis un peu paumé là

Pourquoi du coup le dwell est si important sur Pamco ?

De plus si Pamco intègre un transistor de puissance ça veut dire que le kit fait en fait office de boitier velleman en plus de remplacer le rupteur par un capteur effet hall ?

Le Charlies je pensais que ça faisait uniquement substitut de rupteur (comme ton système, donc impliquant un boitier velleman ou cartier en plus)...


L'électronique m'intéresse mais je suis une bille

Il ne faut pas perdre de vue que nos bobines sont prévues, dans une certaine limite, pour supporter un contact mis et pas de démarrage du moteur avec des rupteurs en position fermée car la mécanique, ça ne se commande pas.

Avec les bobines faible impédance et donc des rendements meilleurs, le Dwell est très important pour ne pas griller celle-ci.

Le Velleman fonctionne aussi avec un capteur saturé et sans condo ( pas testé perso).

voici pour moi le type de schéma pour l'aide à l'allumage transistorisée réduite au plus simple, comme sur tes deux exemples (au transistor près, perso je préfère mon montage).

ce schéma est à confirmer mais je pense qu'il fonctionne, il est issu d'un système à capteur saturé et donc modifié (au niveau de Q) pour un système non saturé (commande par passage de l'aimant devant le capteur)

R = 1k ohm 1w
Z =4.7volts
Q= 2N2222
CH = TLE 4905
IGBT= IGRS14C40L

faudra faire un montage avec un radiateur (ou platine comme surles Pamco) mais il faudra isoler le gausse de l'IGBT pour ne pas avoir de surprise

prendre un aimant et faire un test de fonctionnement pour le placer correctement (polarisation) sinon, ça ne marchera pas

tu nous fais le test et tu nous dis

OUAI!!!!!!!!
c'est bien tout ça les gars
mais cela reste un problème pour mes neurones
je

Hello !
Boah j'ai déjà un kit velleman donc pas besoin de souder du transistor de puissance pour mon cas

Si je vais plus loin ce sera juste le remplacement des rupteurs par un capteur effet Hall, mais pas de suite, car j'ai une TY sur les bras donc du pain sur la planche, je vais et laisser commencer !

Par contre je réfléchi à réaliser l'hélice en impression 3D (seule la pale serait en acier et démontable pour changer la config).

Bien vu pour les bobines qui sont censées résister au contact mis moteur éteint même si faut faire gaffe à ce point

A++

j'avance sur les amortisseurs:

morts pour morts, je tente le coup!

on prépare pour percer déjà à 3mm



on perce et là, surprise


il y a environ 5mm de ferraille à traverser 8-)


on contreperce à 5mm et on purge en pompant




puis on taraude à 6mm, pour cela, j'ai attaqué avec le taraud finisseur puis j'ai raccourci le taraud intermédiaire pour pouvoir tarauder jusqu'au bout


récupération dans verre gradué de l'huile pour connaitre la quantité: 25 cc


là, il s'égoutte un max avant remplissage


prochaines étapes, remplissage à la seringue, ça va être coton

purge par diverses manœuvres du piston

confection de la vis de fermeture

montage de celle ci au scelle-roulement et remontage du tout une fois bien sec

pour info, cette photo représente bien l’intérieur de l'amorto mais une fois vide, on entend un bruit de ressort qui doit être au dessus du piston


en vert tige sortie, en rouge tige rentrée

en tous cas, entre le cercle de blocage de la bague du ressort et le haut de l'amortisseur, on a 5mm donc on peut bien travailler, ça c'est plutôt la bonne nouvelle

merci à CBX de m'avoir donné l'envie de regarder de plus près

deux possibilités pour fermer, soit une vis Honda avec sa tête qu'il faudra meuler un poil, soit une vis sans tête

perso, j'opte pour la vis Honda meulée, là elle est en attente de séchage, je la limerai demain mais ça passe déjà avec le ressort, faut juste découper le plastoque, ok, c'est pas beau mais c'était pété donc on s'en fout et cerise sur le gâteau, une fois le cache peint remonté, on ne devrait pas voir la vis qui de toute façon a été alignée sur une des faces des silentblocs de fixation, comme ça, ce sera coté roue





j'ai utilisé de l'huile de fourche 10w30 et j'ai rempli jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de point souple en haut de l'amortisseur, soit environ 30cc

en tous cas, maintenant, il amorti, c'est clair 8-)

salut Jean-Marc
moi j'aurai procéder autrement
version papy




et ma version
Perçage de l'amortisseur

taraudage

pose d'une vis qui va bien



'ai pris une petite dosette verte , qui sert normalement pour le désherbant et petite dose par petite
j'ai mis 60ml d'huile

un petit passe temps, il faut jouer de temps en temps du piston pour que l'huile descende
à la fin je remplissais le trou et un quart d'heure après il n'était pas vide
quand j'ai vue que plus rien ne rentrait , j'ai arrêté
voila a+sergio

les raisons de ma méthode:

- pourquoi je n'ai pas percé en bas du corps?
parce que le piston œuvre dans le bas donc pour être sur que le trou et la vis ne touchent pas le joint, c'est mieux en haut et en plus, la vis se trouve cachée une fois tout remonté.

- pourquoi je n'ai pas utilisé ta méthode Sergio?
tout simplement parce que ce ne sont pas des amortisseurs de CG qui eux ont leur tige de piston qui rentre dans le corps, là ils sont descendus à fond



sinon, il est clair que j'aurai fait comme toi et CBX

Ok bon à savoir

Bonsoir;

La tige d'amorto de CG peut totalement rentrer dans le corps, mais pas la tige d'un amorto de CBS.
Pour info les amorto de CG font 2 cm de plus que ceux des CBS.

j'ai reçu ma chaine de distribution neuve (DID 25H100L), comparée à l'ancienne, un demi maillon plus courte

pour la monter, j'ai du détendre au max le tendeur de chaine et même comme ça, je trouve qu'elle est vachement tendue même si le moteur se manœuvre bien à la main

je sais que le tendeur est neuf et la chaine aussi mais comment réglez vous la tension de la chaine neuve, perso je pense la laisser détendue au max et la retendre au bout de +/-100 km en fonction du bruit qu'elle pourrait faire

salut Jean Marc
un demi maillon plus court c'est plus ou moins  normal, l'usure de l'ancien fait que.
qu'elle soit super tendue, là c'est moins normal, peut être trop neuf
tu verras comme tu dis aux 100 bornes
sur un CBS il faut descendre la vis pour détendre la chaîne
a+sergio

salut Jean-Marc
si tu cherches toujours le joint de compteur
une annonce intéressante
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/921042447.htm?ca=12_s

Merci Sergio, effectivement c'est intéressant mais j'ai vu avec un vendeur de compteur, kl a un joint en super état, je l'attends

jm25 a écrit:Merci Sergio, effectivement c'est intéressant mais j'ai vu avec un vendeur de compteur, kl a un joint en super état, je l'attends

moi je l'ai contacté, ça pourrait me servir
du moins la fourche
a+sergio

je suis en train d'essayer de recenser toutes les rondelles et autres vis mais vu la zone et les remplacements anarchiques par l'ancien proprio, j'aurai besoin des éclates suivants:

amortisseurs
GB avant et arrière
Té de fourche

merci àar avance à mon bon samaritain;)

tu auras ça jeudi soir
a plus JM
sergio

Merci,Sergio

ça avance un peu:

les amorrtisseurs reconditionnés et en attente de leur ressort et cache peint



mon nouveau fond de selle


le moteur en attente de mise en place dans le cadre


ma bobine ayant un fil de bougie totalement HS, j'a remplacé celui-ci






j'ai enlevé le fil existant mais comme il n'y a pas de pion en attente comme sur les K4/K5, j'en ai fait un, pour ça, j'ai coupé l'arrière de la partie renflée et j'ai percé au centre au diamètre 1.5 mm, j'ai vérifié que j'avais bien un contact électrique avec le bobinage (continuité du secondaire) et enfin j'ai enfilé un clou pour pouvoir mettre mon nouveau fil.
j'ai isolé avec de la colle bi-composants et tout roule

j'en ai profité pour changer l'antiparasite qui était coupé, j'en ai remis un de ma K4 qui n'a pas de résistance et ma bobine est comme neuve

salut Jean Marc
belle la réparation
dommage que tu n'as pas fait de photos du départ à la fin
pour une meilleur explication
ça aurait surement intéresser plein de personnes
a+sergio